Горы с некоторых пор стали не только увлечением, но и работой для меня. И как ни странно, для себя и для самостоятельных поездок в горы стало оставаться все меньше времени. Но вот тут все сложилось, и я решил разведать для себя новый район: Турцию и горный массив Аладаглар (Таврские горы), - горный район, примыкающий к вершине Демирказик. На гору мы не собирались – нам был интересен сам район, и мы нашли в интернете трек вокруг Демирказика и решили ехать.

Я летел из Краснодара, Леша из Одессы – мы встречаемся в Стамбуле на азиатском берегу на пристани Кадикой 11 мая в 7 утра. Далее решили ехать автостопом до места, пройти трек дней за 5; затем я улетал через Кайсери на Стамбул и домой в Питер, а Леша планировал остаться. Это планы. А вот как все было в реальности.

Да замечу, что мы изучили трек: 65 км, максимальный набор высоты 3600 м., написано, что «сложно», но это же сложно для европейских треккеров – т.е. для расслабленных буржуев….).

Реальность, или как все было.

Вылетев из Краснодара вечером, я к часу ночи был уже в стамбульском аэропорту Аттатюрка (это западная часть Стамбула – европейская). Встреча у нас в 6-7 утра на причале Кадикой в азиатской части. Я вышел из здания аэропорта и стал искать метро или автобус: метро закрыто до 6 утра. Автобус тоже не ходит. Пришлось брать такси до пристани Еминену, чтобы переправится на тот берег. Таксист уверял, что паром ходит ночью. Обманул. В итоге я стою в 2 часа ночи на пустой пристани и понимаю, что раньше 6 утра парома не будет. В реальности паром был только в 7:30.

Съел местную шаверму с рыбой, посидел на скамеечке. Холодно и хочется спать. Нашел на мое счастье открытую кофейню, где и просидел до 6 утра. Далее все шло по плану: мы встретились, выехали из Стамбула на автобусе, встали на трассу и к обеду доехали до Анкары. В Анкаре мы оказались прямо у автовокзала, поэтому решили дальше ехать автобусом и заночевать в местечке Гореме в центре Каппадокии. Переночевали в хостеле, позавтракали и снова в путь.

День 1.

План был такой: мы доезжаем до места, сгружаем лишние вещи в кемпинг или пансион, еще раз смотрим на карты и выдвигаемся в горы. А сгружать было что: ноутбук, сменная чистая одежда, книжки и прочие атрибуты цивилизации. Но доехав к обеду до места, мы уже шли наверх в поисках кемпинга, когда проходящий грузовик предложил нас подкинуть. Мы сели в кузов, и он лихо просвистел мимо деревни и привез нас на площадку Первого базового лагеря, где стояли автобусы с туристами и на полянке гиды раскладывали палатки для буржуев. Никаких домиков, администрации и вообще ничего, где можно было бы оставить вещи. Зато мы сократили километров 6-7 скучного подъема по дороге. Дальше уже выход на тропу.

Мы перекусили и решили идти так. За оставшееся у нас полдня мы планировали пройти участок трека равный одному дню. (Надо отметить, что мы шли в противоход треку - и, как оказалось потом, вполне разумно). Вышли на хорошую тропу, и пошли наверх. Быстро вышли из зоны леса и начали траверсировать склон. Нашли пару источников и места для стоянок. В месте указанном как лагерь 5-го дня, нашли источник, но место само не понравилось: перевальная точка, на семи ветрах, и вдобавок на нас садилось облако. Решили идти дальше. Вода у нас была, и мы не беспокоились об этом. Часам к семи вечера прошли еще километра три, и вышли на укрытую скалами площадку. Дальше шел спуск в туман, темнело, и мы решили поставить первый лагерь. Без воды. У нас было набрано 2,5 литра. На одну ночевку хватало. Высота 2500 м. н.у.м.

День 2.

Переночевали без происшествий. Утром в 6 утра встали, позавтракали гречей, допили всю воду и легко нашли тропу, с которой сбились вчера в тумане. Но тут нас ждало первое происшествие: я шел первым и, не рассчитав глубину снега на снежном пятне, наступил на его край и разом провалился по пояс; в результате чего нагрузил застрявшую там же палку и она с легкостью сломалась. (Чудесные суперлегкие палки BD Z pole! Как вы легки и прекрасны на пеших тропах Краснодарского края, и как легко ломаетесь под моим весом тут!) Но это не все. Край снежного пятна был подтаявший и рыхлый, а его основная часть оказалась на удивление плотной и я, будучи без кошек, с одной палкой… да! Встал на него и прекрасно поехал вниз. Уклон был не большой, снегу было метров 20, да и я был одет, но тормозил я уже на камнях – а это не приятно.

Спустившись вниз метров на сто, мы нашли русло реки и облагороженный источник. Тут мы умылись, набрали воды и двинулись вверх по ущелью по направлению к перевалу.

Начиная с 2600 м. начал появляться снег. На снегу часто были видны следы предыдущей группы. По моим предположениям это была группа из трех харьковчан, которых встретил на пароме в Стамбуле. Они как раз возвращались из этих мест. Говорили о большом количестве снега. Это начало подтверждаться. Снег был старый, перемороженный.

На высоте около 3000 м. стало чувствоваться солнце – мы намазались. Но как показал итог или поздно или мало! Сгорели мы оба. Часам к 11 подошли под перевал. Перед нами открылись скальные ворота шириною метров в сто и высотой почти отвесных стенок более ста пятидесяти. Решили перекусить. Натопили воды из свежего снега. Да, забыл сказать, на высоте 2500 ночью был дождь. Тут на 3200 был пятисантиметровый слой чистого свежего снега. Весь перевал за редкими пятнами каменных выходов был в свежем снегу. Правая часть, по которой изначально (по треку) шла тропа, была сильно засыпана снегом и лавиноопасна. Решили идти не траверсами, а в лоб, немного забирая к левой части, где виднелись выходы камней. К 12 часам снег раскис и стал проваливаться. Толщина снежного покрова местами превышала метр. Кое-где еще можно было идти по смерзшемуся фирну, покрытому свежим слоем снега. Было очень солнечно, тепло и снег активно размокал. Мои гамаши не спасали. Леша вообще был без гамаш и без очков. Я начал опасаться за его глаза. Ноги промокли сразу.

Через полтора часа вышли на перевал Селикбудуран. Сложили турик, оставили бумажку. Сделали фото. С перевала легко ходится вершина Эмлер – около 3700 м. Высота перевала 3465 м. Мы на вершину не пошли, т.к. было много снегу, и путь наверх представлялся понятным, но отнял бы много времени и сил в связи с большим количеством раскисшего снега на склонах. Решили спускаться в сторону плато Едигель. Часам к четырем подошли к первому озеру. Очень хотелось есть. Сначала решили поесть, а потом, увидев надвигающуюся тучу, решили поставить лагерь. До места указанной стоянки день 3 трека не дошли метров 600. Встали на каменистой перемычке между двух озер. Набрали воду в полузамерзшем озере, и засели в палатку. Ноги были мокрые, начинался снег и сильный ветер. Резко холодало. Решили поесть и поспать. Затем еще раз поесть и снова поспать до утра. Часов в 18 встали, набрали еще воды на утро, не спеша поужинали и легли спать.

День 3. (самый насыщенный)

Ночью шел снег, и температура опустилась ниже нуля. Молния палатки примерзла и не открывалась. Вылезли из палатки и увидели, что все выходы камней, в том числе и тот, на котором мы стояли, были покрыты слоем свежего снега. Следы предшествующей группы, которые так хорошо были видны вчера, почти не просматривались.

Утро выдалось солнечным. Температура стала расти. Решено было быстро собраться и идти, пока снег не раскис. Нам предстоял еще один перевал. И он был не легче первого. Я все больше опасался за глаза Леши. Он сделал себе из платка (баф) подобие хобота на лицо и тем немного спасался от солнца.

Часам к десяти подошли под перевал. Названия мы не нашли. Выглядел он угрожающе: резкий влет – около 40 градусов, затем поворот на снежный карниз и затем снова взлет. Вариантов обхода не было. Следы шли прямо. Заглотив по ириске, мы тихо поползли наверх. Снег был плотный и проваливался редко. Можно было сделать примерно 10-15 шагов очень аккуратно по смёрзшемуся фирну, но все-таки потом он проваливался. И приходилось снова выбираться из ямы и все по новой. За первым взлетом и карнизом нас ждал еще взлет. Уже менее крутой, но очень тягучий. На нем нашли следы тропы. Вышли на плато. Нашли турик. Турик оказался ложным – до перевала было еще метров 500 около 50 метров набора. На перевале были около 12. Солнце пекло и нужно было быстро спускаться т.к. снег грозил раскиснуть и мы бы просто утонули в этой мокрой каше.

Начало спуска было быстрым и понятным. Я видел тропу снизу и побежал. Леша шел медленнее. Видимо устал. Да и ожег лица и глаз все нарастал, что не придавало сил.

Через час – полтора спуска вышли на чистую от снега поляну к озеру. Высота 3100 метров. Решили пообедать и передохнуть. На ярком солнышке разложили мокрые вещи. За время обеда они высохли. Чтобы промокнуть сразу снова!

Пообедав, сил у нас явно прибавилось. НО! Нас ждал снова подъем. Это было неожиданно. Погода начала портится. Мы сели в облако. Шли по треку. Вышли к следующему озеру, однако обошли его не с той стороны и немного сбились с трека. Почти со всех сторон нас окружали высокие пики и очень крутые лавиноопасные склоны. Если нам туда, то это жопа! Я стал искать место под лагерь, чтобы начать подъем поутру, когда все подмерзнет. Но великая магия ГПС! Наш путь был не туда. Туман чуть рассеялся, и мы увидели проход на плато, за которым должен был начаться спуск. Начали двигаться по плато, видимость ухудшалась. Через час было видно метров на 15. Шли медленно, в глубоком и рыхлом мокром снегу, постоянно сверяясь с треком. Не было видно ни спусков, ни стен – одно молоко. Так прошли еще часа полтора. Мы приближались к месту лагеря Дня 2 по треку. Однако желания вставать в этот мокрый снег в тумане не было никакого. Решили спускаться дальше и срезать изгиб трека. Местами склоны обрывались резко вниз. Мы их удачно обходили. Состояние снега все ухудшалось – он превратился в мокрую кашу. Но именно за счет этой мокрой каши мы могли идти почти везде и без кошек и спокойно спускаться и траверсировать очень крутые склоны, которые при холодной погоде или без снега, не сулили бы нам ровно ничего утешительного.

Еще через час спуска я увидел в рассеянном тумане плато. Уже почти без снега. Я почти побежал. Спуск был очень крутым, и я чудом не падал. Добежав до первой сухой полянки, я стал ждать Лешу. Мы почти вышли из зоны снега. Это радовало. Вскоре показалась и дорога.

Мы решили уже не останавливаться и дойти сегодня донизу. Это примерно километров 15, НО по дороге и вниз, а главное к теплу и цивилизации, идти было легко. Первый базовый лагерь был необитаем и подъезды к нему на дороге были засыпаны снегом. Тут были и полянки, и вода, но мы даже не остановились и шли дальше. Начинался дождь, и не было никакого желания проводить еще одну мокрую ночь в горах.

Три часа ходьбы по дороге и мы попадаем их темных туманных и холодных гор в солнечную долину, где уже лето. Перед самым поселком Чакурбак нас настигает машина местных егерей и берет с нас денег за посещение нацпарка по 3,5 лиры в день итого 14 лир. Не дорого, но обидно, что мы то уже почти вышли. Однако машина вскоре возвращается и подвозит нас около километра по дороге. За это я им простил и билеты.

В Чакурбаке остановится негде, и мы идем еще 3,5 километра в поселок Демирказик. Это уже утомительно все топать по дороге и никуда так и не приди. Но вот и поселок и огромный дом – что то типа гостиницы. Выглядит как Отель в горах. Хотя вокруг уже поля и травка. Нам показалось дорого. Мы идем дальше. Находим в поселке пансион и становимся его единственными посетителями. Все! Мы вышли.

Что сказать в итоге: что было трудно, что мы не ожидали такого количества снега и таких погодных условий. Да мы почти бежали. Мы не останавливались ничего посмотреть. Но трек, описанный как трудный, из расчета пяти дней мы прошли за два с половиной и силы еще остались. И прошли его так и не сбросив весь наш лишний груз. Так, что каждый вечер в палатке мы как буржуи сидели с ноутбуком.

Перевалов, которых на карте было около четырех - пяти, в реальности, серьезных только два. По условиям середины мая их можно охарактеризовать как снежно осыпные, местами ледовые. Категория ориентировочно 2б. На плато Едигель в мае стоять можно, но все озера или замерзшие или покрытые мокрым снегом. Открытой воды нет. Холодно. Зато мы там были одни. Пейзажи красивые. Восхождение на вершину г. Демирказик по восточному отрогу с плато Едигель возможно. Категория трудности ориентировочно 3б (альпинистская). Другие склоны горы крутые со скальными стенами.

Общая сложность маршрута может быть около 2 к.с. но для похода не хватает километража и длительности. Да это и не было нашей задачей.

Разведка удалась. Даже быстрее чем планировали. Так что еще осталось время поматрасить.

День 4.

Из Демирказика мы достаточно быстро уехали обратно в Гореме, где остались на несколько дней предаваться праздности и сытости. Там и прошли День 5, 6, 7, 8. Все-таки много в нас животного.

Уже некоторое время в сознании людей плотно засел стереотип: Турция - это типичный all inclusive, однотонный пляжный отдых, рутинная семейная заграница. Но это далеко не все, чем «богата» эта страна. Она имеет свой уникальный климат, неповторимую природу и весьма благоприятна для активного отдыха.

Итак, чем привлекательна Турция для активного туриста:

1. Архитектура.

Насыщенный Стамбул. Древние церкви: именно здесь расположены величайшие храмы двух мировых религий - центр Константинопольской Православной Церкви и резиденция Вселенского Патриарха. Мечети: Мечеть Султанахмет (Голубая мечеть) – грандиозное (вместимость до 10 тысяч человек) архитектурное слияние византийской и исламской культуры султана Ахмеда I; Мечеть Айя София – сочетание христианской и мусульманской религии, купол диаметром 31 метра и 130 тонн золота (самый дорогой проект Византийской Империи); Мечеть Сулеймание – возраст более 450 лет и за это время ей удалось выстоять не одно землетрясение, а ее стены украшает красивая каллиграфия. Колоритные базары - в Стамбуле находится самый крупный рынок в мире. Роскошные дворцы: Долмахбахче - в его отделку при строительстве было вложено 14 тонн золота и 40 тонн серебра, Чираган - отель-дворец с самыми дорогостоящими апартаментами в мире. Благодаря такому архитектурному изобилию высокого исторического калибра в мире Стамбул известен как Второй Рим.

Античные достопримечательности Газиантепа. Стоит начать с того, что этому городу более 5650 лет. Он несет отпечаток различных крупных цивилизаций, включен в ЮНЕСКО в список Креативных городов мира по направлению «Гастрономия». Соответственно, здесь целый спектр интересных объектов: от исторической кофейни Tahmis Kahvesi, открытой в 1635 году, до музея античной мозаики Зеугма, общей площадью древнеримских мозаик около 1700 квадратных метров.

Старинные улочки Анталии... Ее возраст более двух тысяч лет. Римляне, греки и византийцы оставили здесь не мало различных памятников. К тому же, здесь множество национальных парков, самый большой туннельный аквариум в мире, древний портовый город Олимпос и знаменитая Ликийская тропа (на ней мы остановимся подробнее).

… если и эта романтика южных городов вам кажется скучной, тогда обратите внимание на следующие пункты.

2. Каппадокия. Отдельное место в перечне определяющих «уникальность» Турции.

Этот регион выделяется, прежде всего, известным фестивалем воздушных шаров. В 1989 году Дарс-Эрик Мур и Кали Киндер впервые совершили здесь коммерческий полет. «Cappadоx Festival» хоть и стал популярной картинкой из социальных сетей, но вместе с этим продолжает захватывать дух зрителей наяву.

Аномальный ландшафт – «Камины Фей» - скалы причудливой формы, как результат работы ветра и воды над горной породой вулканического происхождения (каппадокский туф). Высота самих скал достигает 40 метров. Уникальный ландшафт является декорацией к фильмам «Призрачный гонщик» и «Империя волков».

Кроме того, эти скалы скрывают меж собой и рукотворные строения и даже целые многоквартирные дома. Такая «жилая скала» напоминает растопленный камин причудливой формы, принадлежащий феям – отсюда и название. Традиция строительства пещер в качестве жилищ появилась еще в I-II веке до н. э. , впрочем, сегодня у туристов тоже есть возможность снять номер в пещере.

Подземный город Деринкую - древнее многоярусное пещерное поселение на территории Каппадокии на глубине до 54х метров, открытое в 1963 году, площадью 4 на 4км. Предположительно, это лишь 10% от всего города. Это уникальное строение включает в себя 8 этажей.

3. Ликийская тропа.

Одно из самых популярных мест для путешествий под рюкзаком с великолепными видами.

Свое название она получила благодаря расположенному ранее на данной территории древнему государству Ликии. Все началось с того, что в 1988 году молодая англичанка приняла предложение о трудоустройстве – поехать в Турцию продавать компьютеры. Там она вдохновившись богатой природой решила создать нечто подобное Европейской системе пешеходных туристических троп и в одиночку в свободное от работы время прокладывала маршрут по прибрежным деревням, уделяя внимание и остаткам древних городов-государств.

Теперь этот объект под охраной государства, а некоторые его части даже включены в список наследия Юнеско (например, пылающие скалы Химеры - газовое месторождение).

Ее протяженность порядка 540 км, но маршрут можно поделить на сегменты и выбрать наиболее подходящий для вас. Хорошая вариативность для любителей марш-бросков, уютных бухт, памятников цивилизации, палаток в мандариновых деревьях - чего душе угодно.

4. В отдельную группу можно выделить ряд впечатляющих и привлекательных для посещения мест:

Плотина Деринера - на реке Сорух построена одна из самых впечатляющих своим масштабом дамб мира, высотой 249 метров;

Кайякей - заброшенный город размером порядка 3500 уникальных зданий, построенных из камня;

Водопад Дюден - мощнейшая сила воды низвергающаяся с высоты 50 метров, обрамленная рамкой живописных видов;

Сумела - древнейший на планете монастырь в отвесной скале.

Эти и многие другие неповторимые в своем роде объекты достойны отдельного внимания и посещения.

...а ведь это далеко не все! Что касается видов активности: снорклинг, дайвинг, треккинг, сплавы, велотуризм, параглайдинг и даже горные лыжи. Богатый выбор различных видов спорта позволяет активно и интересно организовать своё время. От исторических экскурсий до автономного проживания в лесу - выбор за вами.

Все еще считаете Турцию "пляжной"? Поехали с нами, открывать Турцию с новой стороны!

На Алтае кроме марсианских пейзажей и бирюзовых озёр стоит знаменитая белоснежная вершина. Белуха (4509м) находится на юге Республики Алтай на границе России и Казахстана. Среди российских вершин, доступных даже новичку, Белуху называют следующим уровнем после Эльбруса и Казбека.

У горы Белухи 2 вершины: восточная - более высокая и посещаемая - и западная, для подъёма на которую нужно значительно больше альпинистского опыта. Большинство альпинистов поднимается на Белуху с июля по сентябрь. Восхождение на самую высокую точку Алтая характерно продолжительным подходом.

Основной маршрут восхождения происходил по маршруту 3а к.с, но с 2020 он закрыт пограничниками.

На момент 2022 года есть 2 варианта восхождения:

1. Через гребень Делоне, категория 4а-4б;

2. Через западный гребень с Большого фирнового плато, катерия 2б.

Первый вариант сложный технически, а второй требует долгий подход или заброску на вертолёте. Но при должной подготовке и адекватном выборе гида все трудности преодолимы. Нет действий, которые обеспечат стопроцентную гарантию восхождения. Как бы мы не старались, горы часто диктуют свои правила. Однако есть необходимые знания, которые помогут повысить шансы на восхождения.

От уровня физической подготовки на момент восхождения будет зависеть не только насколько легко мышцы справятся с нагрузками, но и то, насколько эффективно пройдёт акклиматизация. Обычно люди с меньшей массой тела и мышечной массой проходят акклиматизацию легче. Поэтому гиды не советуют идти на штурм горы на пике формы, если вы занимаетесь, например, тяжёлой атлетикой.

Не стоит накачивать тело тяжёлыми для мышц упражнениями. Больше подойдут циклические кардионагрузки: велосипед, гребля, бег. Недостаточно начать за месяц, оптимально тренироваться как минимум за полгода до предполагаемого восхождения.

Подготовка не должна быть изнурительной и очень интенсивной. Важно равномерно наращивать нагрузку и тренироваться систематически, не забрасывая процесс.

Например, если вам нравится бег, можно для начала поставить себе цель - выбежать 10 км из часа. Начиная с малого — с трёх километров в лёгком темпе - можно увеличивать скорость и километраж, постепенно двигаясь к своей быстрой десятке. Чем раньше вы начнёте тренировки — тем бережнее и эффективнее будете прогрессировать.

Тем, кто никогда не был в горах, советуем сходить и посмотреть, что это такое. Для начала подойдёт несложный пеший поход под рюкзаком.

Например, пеший поход к подножию Белухи. Первый опыт набора и спуска высоты, ощущения своего тела на рельефе лучше получить в комфортную погоду без горной болезни и снега.

Если вы хотите подготовиться еще основательнее, можно посетить семинар по альпинизму в городе. Это поможет понимать, как работать с верёвкой, преодолевать трудности, которые ждут альпиниста в горах и дополнительно поднять общую физическую форму.

Выбирайте программу, сверяясь со своим опытом и физической подготовкой. Восхождение через Пик Делоне подойдёт более опытным туристам и альпинистам.

А Восхождение в массиве Белухи (не на саму Белуху, а на горы около неё) доступно даже новичкам, которые идут в высокие горы первый раз.

К сожалению, сколько бы вы не качались, всегда есть шанс не взойти даже с очень хорошей физической формой. Но совсем без тренировок это приключение точно не увенчается успехом.

Однако, непосредственно перед выездом в горы можно снизить нагрузки и дать организму отдохнуть, стараясь избежать травм и болезней.

Альпинизм — нестандартный спорт. Поэтому для подготовки к высокогорным условиям используют необычные способы. Например, можно договориться с собой, что будете выходить бегать или кататься на велосипеде на улице в любую погоду. Да, даже в снег и в дождь. Чем больше вы будете выходить из зоны комфорта в городе, тем легче вам будет во время восхождения.

Постепенно привыкайте к холоду и предельным физическим нагрузкам. Чем тяжелее будет в городе — тем проще пройдёт восхождение.

Однако не стоит ставить цель «покорить Белуху любой ценой». Будьте готовы бороться, принимайте решения, опираясь на обстоятельства, слова гида и здравый смысл. Важно обдумать заранее своё отношение к мероприятию, быть готовым спокойно принять любой исход.

В случае неудачи надо помнить, что восхождения ещё будут, и нет ничего важнее того, что вы в безопасности спустились в базовый лагерь.

Основное, что надо знать об одежде для восхождения в горах Алтая — это концепция трёх слоёв:

1 слой «Базовый» - термобельё, отводящее влагу от поверхности тела. При выборе термобелья обратите внимание, чтобы оно сильно прилегало к телу.

2 слой «Утепляющий» - флис, пух, объёмные утеплители, которые создают воздушную прослойку. Утепляющий слой может состоять из нескольких вещей.

3 слой «Защитить» - мембранная куртка, которая защищает от внешних атмосферных влияний и хорошо дышит.

Из-за частой смены режимов движения, в альпинизме важен транспорт влаги. Во время восхождения периоды без нагрузки, когда надо сохранять тепло, и периоды активной нагрузки, когда тело начинает потеть, постоянно сменяют друг друга. Поэтому цель концепции одежды альпиниста — хорошо выводить влагу.

На высоте холод воспринимается по-другому. Поэтому ставьте под сомнение всё — даже то, чего вам хватало в городе в самые холодные дни.

Во время высотного восхождения руки сильно мёрзнут у всех. В качестве надёжно защиты удобно использовать верхонки - массивные пуховые рукавицы — вместе с перчатками. Вторые пригодятся, чтобы не отморозить руки, когда надо будет затянуть кошки или замуфтовать карабин.

Голова мёрзнет меньше, чем остальные части тела, поэтому достаточно будет шапки из сотого флиса. Необязательно использовать толстую и мощную шапку.

Функция носка в высоких горах— такая же как у термобелья — эффективно отводить влагу от ноги. Выбирайте трекинговые модели и не забудьте отталкиваться от ботинок, чтобы понимать, какой уровень утепления вам нужен.

Неправильно подобранное снаряжение может помешать восхождению не хуже чем плохая физическая форма или недостаточно развитая сила воли. В первую очередь, это касается ботинок и рюкзака.

Из-за специфики восхождения на Белуху — длительного подхода к подножию горы — выбор ботинок усложняется. Надо либо иметь 2 пары — на поход и на восхождение, либо подобрать универсальный вариант, который будет греть на высоте, но не перегревать во время трекинга. Еще есть возможность арендовать ботинки на Томских стоянках. Для маршрута через западный гребень с Большого фирнового плато подойдёт универсальный вариант — трекинговые жёсткие ботинки почти без утепления, которые совмещаются с кошками.

Можно использовать модели специально для альпинизма, но в них будет сложнее идти трекинговую часть. А вот для маршрута через гребень Делоне нужны как раз жёсткие альпинистские ботинки с утеплением и рантом для кошек.

От выбора рюкзака также зависит состояние вашего организма, поэтому отнеситесь к нему серьёзно. Рюкзак должен включать продуманную технологию подвески, удобно сидеть на спине и плечах и с помощью пояса распределять вес на таз. Оптимальный литраж для восхождений— 60 литров. Идеально, если на время восхождения от рюкзака можно отцепить клапан, карманы и другие элементы, прибавляющие вес.

Если вы выбрали трекинговый, а не альпинистский ботинок, рассмотрите вариант покупки бахил для восхождения. Они превращают совсем не утепленные ботинки в ботинки для восхождения. Однако, такой вариант подойдёт скорее для маршрута Восхождения в массиве Белухи, а не через Пик Делоне.

Кошки подбирайте под ботинки и не стесняйтесь заваливать вопросами консультанта или гида. Этот элемент снаряжения при неправильном выборе и настройке приносит альпинисту немало страданий.

Трекинговые палки дают опору при подъёме и спуске, а также снимают нагрузку с коленей. Важно, чтобы секции не раскручивались относительно друг друга, а открывались с помощью специального механизма. Потому что раскрутить и отрегулировать первый вариант конструкции в высотных условиях может быть очень сложно — секции примерзают и отказываются раскручиваться. Также обратите внимание на возможность установки снежных колец.

На алтайскую Белуху не получится взойти исключительно пешком как на Эльбрус с юга. Тут понадобится альпинистское снаряжение: ледоруб, каска, обвязка, карабины, усы самостраховки и спусковое устройство. Всё это можно арендовать на Томских стоянках, если ещё не знаете, собираетесь ли вы заниматься альпинизмом дальше. А вот ботинки, кошки и рюкзак лучше купить заранее.

Полный список снаряжения и одежды смотрите в описаниях наших туров восхождения на Белуху. Например, в описании восхождения в массиве Белухи.

Горная болезнь — это реакция организма на изменение атмосферного давления на высоте. К симптомам «горняжки» относятся: тошнота, понос, сильная усталость и неадекватное поведение. Горная болезнь в редких случаях может начать проявляться уже на высоте 2000м. Среднестатистический человек почувствует тревожные сигналы организма начиная с 4000м.

Предупредить горную болезнь поможет акклиматизация — постепенные подъёмы на новую высоту с возвращением назад. Таким образом организм адаптируется к высоте и меньше реагирует на изменение атмосферного давления на высоте. Альпинисты, пренебрегающие акклиматизацией реже доходят до вершины или как минимум гораздо больше страдают на восхождении. Бывают случаи, когда люди без акклиматизации за два дня поднимаются на пятитысячники, таким образом подвергая свой организм значительному стрессу и опасности.

Все программы восхождений MTG Open Russia рассчитаны с учётом необходимости мягкой акклиматизации. Это повышает шансы наших групп на успешное восхождение.

Запланируйте восхождение в горах Алтая за несколько месяцев. Во-первых, так вы успеете купить всё необходимое, подготовить своё тело и дух. Во-вторых, выбрать даты и гида, который сможет консультировать вас по ходу подготовки. Дополнительный аргумент «за» ранее планирование — близость границы с Казахстаном. Участники за 2 месяца должны сделать пограничные пропуска с помощью гидов. Чем раньше определитесь — тем менее нервной будет ваша подготовка.

Первые восхождения безопаснее доверить курировать горным гидам. Они возьмут на себя вопросы логистики, организации, безопасности и досуга. Гиды хорошо знают маршрут и знакомы с нюансами. Например, что на маршруте восхождения на Белуху работает вертолёт, который можно использовать для заброски груза и выброски с маршрута. Убедитесь, что у гида есть диплом о профобразовании, положительные отзывы и опыт высотных восхождений с группой. Маршрут по гребню Делоне проходится в паре с инструктором. Поэтому нужно заранее познакомиться со своим будущим гидом.

Ходить в горы безопасно и с умом — возможно. Удачных восхождений!

Золотые горы Алтая входят в Список всемирного наследия Юнеско. В первой половине 2021 года Алтай посетили на 43% больше людей, чем в 2020 году. Снежные вершины и искренне-голубые озёра, причудливо изогнутые горизонты гор и тихие деревушки, места силы и широкие горные реки - всё это Алтай.

Республика Алтай находится на юго-востоке Западной Сибири. Ближайшие к горной части города с аэропортами - Барнаул и Горно-Алтайск. Благодаря умеренно резко континентальному климату погода края отличается холодной зимой и жарким летом. Лето - самое благоприятное время для посещения края, особенно если жару смягчает высота гор. Но зимой на Алтай тоже едут - ради горнолыжных курортов. Холодный, но по-зимнему красивый отдых.

Летом разнообразие туров на Алтай гораздо шире. Республику можно посмотреть с веслом или ледорубом в руке, на велосипеде или внедорожнике, с фотоаппаратом на шее или духовными целями в голове.

Первый и наиболее классический вариант — поход по Алтаю под рюкзаком. Туристы часто выбирают маршрут к подножию Белухи. Тут, на высоте 2000-3000 метров можно любоваться видами на заснеженные горы, не испытывая тяготы высотного восхождения.

В программе похода по Алтаю - захватывающие виды, умеренная нагрузка с рюкзаком и налегке, а также неизменно любимая всеми походная романтика - разговоры и песни у костра.

Если вы не любитель наслаждаться высокими горами издалека, а хотите, чтобы они испытали вас на прочность, попробуйте совершить восхождение на Белуху (4506м). Она является самой высокой горой Алтая и даже входит в список высочайших гор России. Восхождение на Белуху сложнее, чем, например, восхождение на Эльбрус, но тоже доступно для новичков в составе группы под руководством опытного инструктора. Если вы готовы к упорному труду, высокий Алтай наградит вас удивительными видами и уникальным опытом восхождения.

Если пешие путешествия не совсем для вас — попробуйте посмотреть Алтай в формате велотура. Крутя колёса, можно не только увидеть много интересного вокруг, но и получить удовлетворение от преодоления больших расстояний собственными силами.

Велотур Алтайские Альпы начинается недалеко от Аэропорта Горно-Алтайска. Ночуя на базе в комфортных домиках, участники каждое утро отправляются на велопрогулку налегке. Вокруг — живописные зелёные холмы, острые скалы и уютные алтайские деревушки. Велотур ориентирован на максимальный актив, минимум переездов на транспорте. Хорошая новость — необязательно иметь свой велосипед, можно арендовать его не месте.

Мультитур — идея для тех, кто хочет максимально посетить самые стоящие места Алтая. Зрелищные переезды на машинах, небольшие походы, радиальные выходы и приключение на рафтах по горным рекам. Мультитур по Алтаю - смесь комфорта и впечатлений. В таких турах каждый день не похож на предыдущий, и основная задача туриста — не перегреться от впечатлений.

Участники мультитура побывают на границе альпийской и тундровой зоны, в деревне мастеров Аскат, на Чуйском тракте – самой красивой дороге России по версии National Geographic, на Алтайском Марсе и в других живописных местах.

Для творческих туристов подойдёт фототур по Алтаю - многодневный мастер-класс от профессионального художника и фотографа. Путешествие проходит в формате автотура. Вот только малая часть того, что попадёт в прицел вашего объектива: долина реки Катунь, Чуйский тракт, Семинский перевал и Гейзерное озеро. С фототура вы привезёте домой сотни фотографий, приятные воспоминания и свою картину.

Для тех, кто хочет прокачать мышцы и перезагрузиться в процессе бережных физических упражнений, тоже есть вариант — йога-тур к сердцу Алтая. Йога-тур это две недели дыхательных практик, растяжек, приятных занятий на ковриках в окружении алтайских гор. Даже сложная асана дастся проще, если сосредоточиться на красоте Семи озёр или ледника Белухи.

В йога-туре участников ждёт вегетарианское питание. Для тех, кто давно хотел попробовать, но не решался, 2 недели без мяса могут стать началом новой важной привычки.

Какой тур на Алтай вы бы ни выбрали — это место определенно стоит посещения. Республика Алтай притягивает людей со всей планеты и за 2 недели путешествия сможет много раз удивить вас.

Давно хотел рассказать про скалолазание в Карелии, но “в суете городов и потоке машин” сложно найти время обстоятельно и подробно все изложить, да еще и снабдить фотографиями и деталями линий пролаза. Помогла сделать шаг в сторону эпистолярного жанра, как это не банально – погода. Планы на ближайшие выходные с очередными занятиями на скалах в Карелии смыло проливным дождем с грозами, поэтому выдался шанс немного побыть “диванным альпинистом”, разобрать фотографии, заметки и…вот что из этого получилось.

Итак, Карелия. Сам по себе этот северный край настолько прекрасен, что даже не будь скальных массивов в регионе, дифирамбы были бы не менее восторженными. А здесь еще и гранитные урочища почти на каждом шагу, да такие протяженные и разнообразные (от 5-к до крепких 8с), что голова идет кругом и два-три дня лазания пролетают так незаметно, как и облака, ежечасно меняющие погоду над Хийтолой, Лахденпохьей, Лиетлахти…Да! Здесь карело-финского много, и не только в названиях.

Прежде всего, за душу цепляет первозданность и искренность природы. Воздух здесь настолько чистый, что с непривычки начинаешь задыхаться. Вода поразительно мягкая, но холодная и не столько прозрачная, как кажется издалека. Купались много раз, в разных озерах, как замкнутых, так и с притоками из Ладоги и чай кипятили, и даже борщ варили из этой воды и проблем никаких никогда не было с желудком, потому ответственно заявляю – проверено на себе.

Об обилии грибов, ягод и рыбы в водоемах говорят множественные “торговые точки” вдоль трассы в виде бабушек и неизменных табуреток с банками, лукошками и мешками. Классика жанра! Однако, можно и не поддерживать местных предпринимателей и спокойно насобирать самим.

Словом, Карелия – это уникальной и универсальное место для походов, отдыха на природе, рыбалки и, все-таки статья о скалах, – место для скалолазов всех уровней от новичков до профи. Здесь даже проходят соревнования, но об этом чуть позже, пока про логистику и бивуак.

Трасса Санкт-Петербург – Сортавала – новая, хорошая, скоростная трасса. До Приозерска (а это большая часть пути из 180 км.) даже в субботний утренний час-пик доехать можно за 1,5 часа. После, немного потолкавшись, дорога приведет к пограничному посту – въезду в Республику Карелия, а через 8 км. к правому повороту на п. Тиурула. После поворота с трассы надо сразу снова свернуть направо, через 50 м. пересечь деревянный мости по грунтовки и смело ехать почти до упора, пока слева не покажется скальный массив.

Если проехать до упора (несмотря на грозные надписи “Частная территория, проезд запрещен”), то окажетесь на берегу озера. Тропинка, уходящая вверх слева по склону, приведет Вас к нескольким полянкам, где можно обустроить лагерь. Если же все места там будут заняты, то не расстраивайтесь, вернитесь обратно к скалам и до их начала будет еще одна тропинка, уводящая вверх направо (если ехать по ходу от озера), там далеко от воды, но также есть места под палатки. Знаю, что местные жители, что построили свои дома напротив скалолазного сектора, сдают в аренду комнаты или площадки под палатки, но сам ни разу их услугами не пользовался.

Теперь о самом главном – о скалолазном секторе. У меня нет цели переписать путеводитель, изданный Овсянниковым Михаилом Викторовичем и Издательством “Любавич” в Санкт-Петербурге, издание 4-е, 2019 г. При поддержке многих скалолазов и, разумеется, не без помощи фотографов, я лишь хочу акцентировать внимание на некоторых маршрутах, которые запомнились и понравились мне и поделится дополнительной информацией.

Условно скалолазный сектор можно разделить на три части: Левая, Центральная, Правая и “За углом”. В этой статье я расскажу о нескольких маршрутах центральной, правой и “заугольной” части, т.к. уделял им сам и на занятиях с участниками больше всего времени. В целом, маршруты все понятные, линии гармоничные, пробиты хорошими анкерами, сделаны прочные станции. Скалы расчищены, рельеф прочный. Хотя полочки на уступах выше станций содержат мелкие камешки и гранитную крошку, а некоторые расщелины забиты грязью и песком, поэтому я бы рекомендовал все-таки заниматься в каске. Но тут каждый решает сам за себя.

Очень понравилось то, что линии маршрутов можно менять в процессе лазания, т.е. они расположены рядом и рельеф разнообразен, и если нет цели спортивно проходить конкретную линию, то можно в свое удовольствие выбирать, понижая или повышая категорию сложности, уходить по стене влево или вправо. Почти все станции расположены так, чтобы удобно было работать на 3-4 маршрутах с одной точки, хотя, иногда возникает неприятный маятник, точнее – его риск.

Есть несколько щелей, которые можно использовать под тренировку маршрутов “трэд” и прохождения на собственных точках страховки, но в основном, маршруты организованы для работы с нижней страховкой и часть подходит под работу с верхней.

Лучше всего приезжать в будние дни, тогда гарантировано вы будете одни (максимум еще 2 человека) и спокойно потренируетесь в свое удовольствие.

На выходных желающих полазить в разы больше, мне довелось видеть и 50 человек одновременно. Хотя, надо сказать, что все находят себе место, меняются и договариваются об очередности пролаза, и далеко не все скалолазы остаются с ночевкой и уезжают рано. Кроме того, в период белых ночей, можно лазить хоть до утра.

Сектор “За углом”

. Там всего две “официальных” трассы. Нуф-Нуф (6b) и Наф-Наф (6b+). По мне так там можно “наковырять” еще два интересных пролаза, при чем, один из них можно использовать для тренировки навыков работы с закладными элементами. Кроме того, наличие анкеров там не очень помогает проходить линию, поэтому страховаться лучше френдами, впрочем, смотря у кого какие цели.

Правая щель на верхнем фото. Иногда сыпет сверху мелким песочком с гранитной крошкой. Там простое 5-е лазание, даже, вероятно, 4-е. Но стоит чуть уйти левее и сразу попадаешь на маршрут Наф-Наф (6b+). Трещина по центру тоже проходится интересно, и можно еще совсем уходить на левый угол. Вся эта стенка лазательная, не высокая, порядка 12 метров. Можно подняться и спуститься пешком, только аккуратно, камни из-под ног летят именно вниз, на площадку, где всегда стоят люди.

Этот кусочек скального массива Хийтолы не пользуется большим спросом у сильных скалолазов, поэтому почти всегда свободен. Делать первые “шаги по вертикали” здесь очень комфортно и не сложно. Кроме того, из-за расположения этого участка, здесь почти всегда тень и прохлада. Комары и слепни это тоже знают, но все-таки, лучше в тени, чем на солнцепеке.

Самая интересная линия там слева, с хорошими расщелинами-зацепами. Нарисовал синим цветом. А вторая – вдоль линии спуска на фото, прямо вдоль веревки.

Сектор “Правый”

. Стоит только заглянуть за угол и обнаружить еще две хорошие “шестерки” (6а и 6а+). Одна называется Первенец, вторая – без названия. Начало у них бодрое, интересное, а дальше – просто по трещине вверх. Логистика очень ясная. Однако, есть еще одна линия, Эквилибрист (6а+), которая проходит чуть левее, под нависание. Хорошо пробита. Особенно, верхняя часть, оттяжки можно ставить очень часто.

Фото не очень удачное, поэтому, дам еще одну фотографию общего плана, на которой также отметил еще один маршрут “Слоник” (6а, 7с), и варианты его прохождения, в том числе, на собственных точках, которые мне понравились больше, чем классический вариант по описанию.

Итак, на фотографии выше обозначен желтой линией маршрут Эквилибрист (6а+), красной линией вариант “Слоника” с подъемом по внутреннему углу на первую “тумбу” и далее также на вторую”. Щель там хорошая, первая оттяжка от земли не очень удачно встает, поэтому пользовался собственной точкой на френде. Синий линией отметил трэдовый маршрут, очень приятное лазание, прекрасно встают френды, далее – развилка по вариантам (и слева, и справа есть станции), однако, если вешать верхнюю справа, то возникает довольно неприятный угол маятника.

Но все-таки, если отрабатывать “трэд”, то второй собирает железо и не поймает этот маятник. Конечно, в итоге это ни чистый “Слоник”, но для отработки на естественном рельефе навыков работы с закладными элементами очень даже неплох. Даю фото без линий, чтобы был понятен рельеф.

Сектор “Центральный”

. Впрочем, линия “Слоник” почти по центру, но не важно. Итак, маршрут “Блин” по классификации 6а, хотя мне лично показалось, что сложнее. Начинается довольно просто, пока не упрешься в нависание, карниз и вот тут основной ключик. Надо через плоский откол “блина” продолжить движение вверх.

Дальше опять же два варианта.Или на станцию слева, куда также приходит маршрут “Штопор” (6b), или правее, где станция под маршрут “Левый карниз” (6с, 7а). Дам картинку из гайдбука, прошу авторов не банить, это не перепечатка материала (25 – это “Блин”, 26 – это “Левый карниз”, 30 – это “Слоник”).

Пролезая “Блин” второй раз понял, что лучше не долезать до угла карниза, а уходить на линию влево раньше, там больше зацепов и угол проще вылезать.

Еще в Центральной часть массива есть маршрут “Трамвайные рельсы” (6с, 7b), через который можно построить интересную линию, удлинив маршрут и захватив часть маршрута “Бастион 1” (6b+). Итак, получается вот что…

Желтая линия – это начало маршрута “Трамвайные рельсы” и переход на “Бастион 1” с продолжением по зеленой линии до станции, но можно и упростить задачу, пролезть по желтой линии слева по очень простым полочкам, широкой трещине. Если же еще разнообразить маршрут, то начать его можно с правого угла, с маршрута “Бастион” (6а) и также перейти по хорошей полке до продолжения маршрута “Бастион 1”. Если же идти линию “Трамвайные рельсы”, то нужно уходить после выхода на “уступ” левее (т.е. после первой желтой линии на фото выше).

На этом фото выше обозначил путь на “Трамвайные рельсы” зеленым цветом. Там рельеф четко напоминает две рельсы – узкие трещины, по которым и надо ползти до станции. Там сложность в нависании и мизерах для ног, но оттяжки вставлять есть куда, поэтому даже при срыве пролет не большой будет. Еще раз, фото ниже – начало “Трамвайных рельс” – зеленая линия, а переход на “Бастион 1” – желтая.

В принципе, задача первая – выползти на небольшой уступ слева, куда уходит веревка на фото, а дальше – уже все логично.

Логично, потому как рельеф отрывается и далее или вверх левее – как по рельсам :))) или же вправо (обозначил синий линией) по характерной полке и далее выше – “Бастион 1”. Выбор ухода до щели перед станцией или зеленая линия (проще) или желтая (сложнее).

Что касается снаряжения. Тут все просто. Если Ваша цель – это проложенные маршруты, то 12-15 оттяжек хватит с головой. Если же нужны вспомогательные точки, то френды от средних до маленьких там прекрасно ложатся. Усилить станции, если работать с верхней – пару карабинов не помешает. Я еще делал собственные станции: деревья, рельеф, штатные анкера в помощь, поэтому брал петли разные. Спусковое и гри-гри, жумар на случай экстренного подъема или спасработ, ну и магнезию :))) Веревки 50 м. хватает везде.

Опытные туристы говорят, что успех похода на 50% зависит от погоды. Рискну добавить, что остальные 50% делят между собой тёплая компания и тщательно подобранное снаряжение. В этой статье коротко о главном: что взять с собой в поход, как выбрать трекинговую обувь, и что такое концепция трёх слоёв.

Комплект одежды, размер рюкзака и температура спальника зависят от погоды, региона, вида и продолжительности похода. Эти факторы надо проанализировать, чтобы понять, что взять с собой в поход. У опытных туристов за годы путешествий в заметках появились списки снаряжения на любой походный случай.

Рассмотрим базовый набор туристического снаряжения для многодневного трекинга в летний сезон, например для пешего похода к подножию Белухи. Через какое-то время турист вырабатывает свои предпочтения, лайфхаки и идеальный набор снаряжения. А пока предлагаю по частям ознакомиться со среднестатистическим списком. Полный список снаряжения для похода можно найти в конце статьи.

Комплект вещей в летний пеший поход

• Рюкзак (60-80л)

• Накидка на рюкзак от дождя

• Маленький рюкзачок для радиальных выходов

• Туристический коврик (пенка)

• Спальник (от 0 до +5)

• Хоба (пенка-сидушка)

• Трекинговые палки

• Кружка, ложка, миска, нож

• Палатка

• Налобный фонарик

• Бутылочка для воды

Необязательно покупать всё туристическое снаряжение чётко по списку. Некоторые предметы в первый поход можно одолжить у друзей. Но есть ключевые позиций, к выбору которых стоит подойти серьёзно.

Туристический рюкзак размером 60+10 литров, с поясом и системой подвески

Источник: sport-marafon.ru

Оптимально начать с рюкзака размером 60-80 литров. Больший объём в пеших походах не пригодится и только будет искушать взять больше, чем вам на самом деле нужно. В магазине снаряжения советую померить понравившиеся модели. Консультант не посмотрит на вас криво, если вы захотите навернуть несколько кругов по магазину с нагруженным рюкзаком. Обратите внимание на то, что не все рюкзаки подходят под женскую спину, поэтому многие бренды начали производить женские модели.

В дальнейшем у вас появятся предпочтения к конструкции рюкзака: отстёгивающийся клапан, боковые карманы или быстрый доступ к нижнему отсеку. А для начала важно, чтобы рюкзак включал продуманную технологию подвески, удобно сидел на спине и плечах, и с помощью пояса распределял вес на таз.

Спальник на температуру комфорта 0

Источник: www.manaraga.ru

При выборе спальника важно понимать, какие предельные температуры ожидаются на маршруте. На бирке спальника, как правило, обозначено 3 температуры. Комфорт — температура, при которой среднестатистическая женщина может спать не просыпаясь от холода 8 часов. Предел или лимит комфорта — температура, при которой среднестатистический мужчина может спать не просыпаясь от холода 8 часов. Экстрим - температура, при которой среднестатистическая женщина сможет 6 часов находится в спальнике и не получить обморожение.

Это не значит, что женщины и мужчины должны выбирать спальники на разные температуры. Подберите спальник по верхней границе комфорта ожидаемой температуры. Например, если по прогнозу в июне в горах Алтая ночью температура может опускаться до 0 C°, лучше взять спальник с верхней температурой комфорта 0 C°. Турист со временем покупает 2-3 спальника для походов в разных условиях. Но для начала будет достаточно спальника с температурой комфорта 0 - +5C°. Такая модель подойдёт и для летних невысоких гор, и для похода выходного дня в тёплое межсезонье. Важно понимать, что со временем спальник начинает терять свои свойства и не соответствовать заявленным температурам.

Ещё один критерий выбора спальника — состав. Спальники делятся на 2 большие группы: синтетика и пух. Пух - легче, теплее и дольше живёт, а синтетика более устойчивая к воде, но быстрее изнашивается. В поход по дождливому региону лучше взять синтетический спальный мешок, а в высокие горы — пуховый.

Трекинговые палки

Источник: tramp-sport.ru

Палки могут показаться начинающему туристу бесполезными, но даже в невысоких горах это необходимый элемент туристического снаряжения. Они снимают до 25% нагрузки с коленей при спуске и дают дополнительную точку опоры. В первые походы можно купить недорогие палки. Главное выбрать модель для трекинга, а не для скандинавской ходьбы.

Палатка двухслойная

Источник: www.kant.ru

Для 90% походов подойдёт двухслойная палатка без юбки. Лучше выбрать модель с дугами из алюминиевых сплавов. Они отличается высокой прочностью и комфортным весом. Важно найти не кемпинговую, а трекинговую палатку. Хороший вес для походной палатки — по 1 кг на человека. То есть есть идеальный вес для двухместной палатки — меньше двух килограмм.

• Штаны ходовые (лёгкие, удобные, 2 шт.)

• Штормовые штаны (при наличии)

• Футболки (2-3 шт.)

• Лёгкая кофта с длинными рукавами

• Термобельё (низ и верх)

• Купальник или плавки

• Куртка (мембранная или ветровка с небольшим утеплением)

• Кепка или бандана

• Лёгкая осенняя шапка

• Несколько смен белья

• Носки (простые, тёплые, трекинговые носки)

• Лёгкие перчатки

• Бафф

• Трекинговые ботинки

• Кроссовки или сандалии

Всё что нужно знать об одежде для туризма на старте походной жизни — это концепция трёх слоёв. Аксиома современной туристической мысли, которую используют во многих видах outdoor активности.

3 слоя:

1. Потоотводящий — термобельё, синтетическая футболка (на голое тело);

2. Утепляющий — флисовая кофта, пуховая куртка;

3. Ветровлагозащитный - ветровка, мембранная куртка.

Эти слои можно менять местами, дополнять. Необязательно покупать пуховую и мембранную куртки в первый же поход. А вот термобельё, флисовую кофту и качественную ветровку лучше купить в самом начале своего туристического пути.

Продумайте всё до мелочей: изучите прогнозы, отзывы о походах в этом регионе, логистику стирки. Спросите лайфхаки у инструктора по конкретному маршруту. Наши инструкторы всегда готовы помочь советом не только в походе, но и до его начала. Поищите в спортивных магазинах варианты повседневной одежды из лёгких тканей — футболки, трусы, шорты. Важно соблюсти компромисс между комфортом и лёгким весом рюкзака.

Качественная одежда, которая выполняет свои защитные и терморегулирующие функции, пригодится даже в комфортном активном туре с ночёвками в гостинице. Например, в Фототуре Алтайская сакура. Для первого раза можно выбрать как раз такой тур, чтобы закупить и проверить всю одежду, но пока не заботиться о снаряжении.

Трекинговые ботинки с высоким голенищем, протекторами и мембраной Gortex

Источник: trial-sport.ru

Трекинговые ботинки - ещё один элемент экипировки, который при недостатке денег и удачи может испортить поход. На что при выборе ботинок нужно обратить внимание:

1) Выбирайте обувь под конкретные задачи. Трекинговая обувь бывает 3х видов: для лёгкого трекинга, горных походов и высотного альпинизма. Для прогулки по маркированным тропам в равнинном национальном парке подойдут лёгкие трекинговые кроссовки, а для высоких гор необходимы твёрдые массивные ботинки с утеплителем.

2) Начинающему туристу стоит купить обувь с высоким голенищем. Она фиксирует голеностоп и предотвращает травмы этой части ноги.

3) Трекинговая обувь должна быть на 1-2 размера больше, иначе при спуске пальцы упрутся в ботинок, и на них образуются мозоли и натёртости.

4) Ещё одно существенное условие - наличие мембраны. Она защищает обувь от промокания и при этом дышит.

5) Не забудьте разносить ботинки. Достаточно походить в них хотя бы неделю в городе и выходные в лесу.

6) Протектор должен быть агрессивным для хорошего сцепления с поверхностью.

7) К ботинкам возьмите трекинговые носки. Эргономичные вставки смягчают контакт ботинок с ногой.

Вторую пару обуви также важно разносить. Перед покупкой обратите внимание, чтобы кроссовки или сандалии были с агрессивными протекторами и не натирали при длительной ходьбе.

Личная аптечка инструктора

• Влажные салфетки

• Туалетная бумага

• Щётка + паста

• Крем от загара

• Личная аптечка

• Полотенце

• Мыло или гель для душа, шампунь

• Гигиеническая помада

• Средства от комаров и клещей

• Специальные средства гигиены для женщин

• Наколенник (если есть проблемы с коленями)

Внимательно изучите специфику региона, чтобы понять, нужно ли брать с собой средства от комаров или крем от загара. Шампунь и гель для душа перелейте в маленькие герметичные флакончики. Постарайтесь не перегружать косметичку уходовыми средствами.

Помимо общего туристического снаряжения у инструктора или медика в походе обычно есть групповая аптечка, но каждый участник должен взять также и личную аптечку. Вот что может пригодиться в личной аптечке:

1. Самое популярное, то, что быстро заканчивается в групповой аптечке: пластыри, хлоргексидин, бинты, парацетамол, активированный уголь и т.д.

2. Свои "любимые" лекарства.

Не забудьте положить медикаменты в непромокаемую упаковку.

• Герметичная упаковка для документов

• Паспорт

• Полис

• Деньги

• Зарядка

• Пауэрбанк (по желанию)

• Зажигалка и спички

• Розжиг (сухой спирт или кора)

Желательно хранить эти предметы в герметичной упаковке в клапане рюкзака. Так они будут всегда под рукой, и с меньшей вероятностью подвергнуться повреждению внутри рюкзака.

Может показаться, что для первого похода надо купить слишком много туристического снаряжения, но нет ничего невозможного. Главное не пытаться купить всё сразу. Что-то можно попробовать ухватить по скидке: все участники наших походов получают промокод в магазин Альпиндустрия. Что-то попробовать одолжить у друзей, а что-то взять в прокат. Собирайте рюкзак и до встречи на тропе!

Список снаряжение для похода

Туристическое снаряжение:

• Рюкзак (60-80л)

• Накидка на рюкзак от дождя

• Маленький рюкзачок для радиальных выходов

• Туристический коврик (пенка)

• Спальник (от 0 до +5)

• Хоба (пенка-сидушка)

• Трекинговые палки

• Кружка, ложка, миска, нож

• Палатка

• Налобный фонарик

• Бутылочка для воды

Одежда и обувь:

• Штаны ходовые (лёгкие, удобные, 2 шт.)

• Мембранные штаны (при наличии)

• Футболки (2-3 шт.)

• Лёгкая кофта с длинными рукавами

• Термобельё (низ и верх)

• Купальник или плавки

• Куртка (мембранная или ветровка с небольшим утеплением)

• Кепка или бандана

• Лёгкая осенняя шапка

• Несколько смен белья

• Носки (простые, тёплые, трекинговые носки)

• Лёгкие перчатки

• Бафф

• Трекинговые ботинки

• Кроссовки или сандалии

Средства гигиены и личная аптечка:

• Влажные салфетки

• Туалетная бумага

• Щётка + паста

• Крем от загара

• Личная аптечка

• Полотенце

• Гигиеническая помада

• Средства от комаров и клещей

• Специальные средства гигиены для женщин

• Наколенник (если есть проблемы с коленями)

Документы и прочие важные вещи:

• Герметичная упаковка для документов

• Паспорт

• Полис

• Деньги

• Зарядка

• Пауэрбанк (по желанию)

• Зажигалка и спички

• Розжиг (сухой спирт или кора)

В середине XX века скалолазание отделилось от альпинизма, а в 2016 году его включили в перечень олимпийских видов спорта. Этот относительно молодой спорт уже успел завоевать много поклонников: сообщество скалолазов растёт, а в городах России каждый год строят новые скалодромы.

Занятия скалолазанием равномерно развивают все части тела, а также смекалку и волевые качества. Этот спорт привлекает разнообразием тренировок (разные трассы, виды скалолазания, скалодромы), а также тесной связью с природой и outdoor культурой. На любительском уровне скалолазанием занимаются люди даже с невысокими физическими показателями, потому что на любом скалодроме накручены простейшие трассы для новичков.

С чего безопасно начать и как продуктивно продолжить занятия скалолазанием:

Скалолазание в Бахчисарае

Скалолазание в исполнении новичка — опасный спорт, поэтому перед первым походом на скалодром лучше забронировать вводную тренировку инструктора. Тренер расскажет о технике безопасности, покажет, как всё устроено на скалодроме, как правильно разминаться и проследит, чтобы вы не травмировались.

Если решите продолжить занятия, надо будет найти вашего тренера. Идеальный тренер должен быть с опытом профессионального спорта, тренерским образованием и приятным человеком, который подходит вам по темпераменту. Тренер поможет поставить технику и разработать план тренировок. Он научит не бездумно лезть, а работать головой и разбирать трассы. Скалолазание тренируют как в группах так и индивидуально, также можно чередовать эти формы тренировок.

Особенность скалолазания — преподавателя выбирают вместе со скалодромом, потому что часто тренера работают на одном скалодроме. Пробуя разные скалодромы вы понемногу будете видеть их отличия. На одному скалодроме есть только боулдер-зал и нет высокого скалодрома. На втором недостаточно продуманная зона разминки. А на третьем редко перекручивают трассы, и через некоторое время тренировки по скалолазанию становятся похожи на день сурка. В конце концов вы найдете четвёртый скалодром, где будет нравится всё: и накрутка трасс, и атмосфера, и приветливые сотрудники, и, самое главное — тренер.

Боулдеринговый зал

Существует три вида скалолазания: трудность, боулдеринг и скорость. Попробуйте все три вида, чтобы понять, какой вам по душе.

Боулдеринг — короткие техничные трассы. Высота трасс на боулдеринге не более 3-5 метров, поэтому для страховки не нужна веревка и обвязка, достаточно толстого мата у стены. Спортсменам боулдеринга не нужно особое снаряжение для скалолазания кроме туфлей и магнезии. Они делают упор на отработку сложных движений: прыжков, перебежек, дохватов и накатов.

Трудность — высокие трассы, для преодоления которых используют веревку и страховочную систему. На трассах есть техничные движения, но приоритет спортсменов трудности — развитие выносливости.

Скорость — стандартная трасса, которую спортсмены лезут на время. Эта трасса — эталон - одинаковая во всех странах мира. Эмоциональный, взрывной вид на силу, скорость и концентрацию.

Боулдеринг и трудность сложно отделить друг от друга, хотя есть люди, которые лазают только один из этих видов. Но если любитель хочет видеть прогресс, он тренирует и технику (боулдеринг) и выносливость (трудность).

Также важно понимать, что лазание на естественном рельефе тоже иногда считают отдельным видом. Заниматься скалолазанием на массиве и на скалодроме - разные вещи. Среди скалолазов есть любители и того и другого. Чтобы понять, к кому относитесь вы, можно начать свой путь в скалолазании с выезда на скалы в Крым.

В стандартный офп набор скалолаза входят упражнения на развитие силы, выносливости и гибкости всего тела. Упор делают на пресс, плечевой пояс и силу рук. Скоростники добавляют взрывной бег и другие упражнения на ноги. Тренировка по скалолазанию начинается с тщательной двадцати минутной разминки и заканчивается специальной физической подготовкой и растяжкой.

Специальная физическая подготовка (сфп) у скалолазов направлена на прокачку рук и пальцев. На скалодромах оборудованы специальные зоны: кампус, пегборд, фингерборд. Это стенки с прибитыми параллельно планками, щепками и зацепками разного размера. Такие тренировки позволяют постепенно развивать связки пальцев и мышцы рук. И хоть тренировки в зоне сфп не такие увлекательные как тренировки на трассах скалодрома, они необходимы для прогресса.

Кроме правил техники безопасности в среде соблюдают неписаные правила поведения на скалах и на скалодромах.

Считается неэтичным:

1. Мусорить на массиве и у него;

2. Рассказывать, как пролезть трассу, когда никто об этом не просил;

3. Громко говорить и кричать около страхующего или лезущего, потому что они могут не услышать команды друг друга;

4. Начинать лезть по трассе, которая пересекается с трассой, на которой уже находится человек;

5. Лезть без очереди и спорить, есть на скалодроме или массиве много людей.

Скалолазы - народ добрый и приветливый, но, если не следовать их этикету, терпение может закончится. Чтобы знать все тонкости, спланируйте первую поездку на скалы с гидом. Например, в скальный лагерь в Симеизе.

Скальные туфли

Не торопитесь покупать дорогое снаряжение для скалолазания. Первые несколько занятий можно арендовать все необходимое на скалодроме, вдруг тренировки по скалолазанию не понравятся. Для дальнейших занятий стоит купить: скальники, мешочек для магнезии (и магнезию), обвязку, пару карабинов, страховочное устройство и каску (на скалы). Верёвка и оттяжки спокойно подождут вас в магазине, потому что первое время вы будете лазать с верхней страховкой, которая уже организована на скалодромах.

Особенно внимательно из списка всего снаряжения для скалолазания стоит отнестись к выбору скальников. Продолжающие скалолазы берут скальники с агрессивно загнутым носком на 1-3 размера меньше, но для начинающих будет достаточно удобных туфлей с плоской хорошо прорезиненой подошвой. Свои скальники среднего качества лучше арендованных.

Позвольте себе привыкнуть к высоте: не обязательно лезть сразу до самого верха. Начните с простых трасс, прислушивайтесь к советам тренера, давайте себе отдохнуть. Страх пройдет постепенно, и, когда появится привычка и первые намётки техники, можно начать проверять себя на прочность.

Постарайтесь быть сосредоточенными на тренировках, всегда внимательно проверяйте себя и страхующего вас товарища. В вопросах страховки вообще не стоит быть легкомысленным, поэтому не доверяйте страховать себя кому попало.

Организация страховки

Любители природы убеждены, что настоящее скалолазание происходит за дверями скалодромов. Не затягивайте с первой поездкой на скалы. И дальше не ленитесь выезжать на выходные летом или как любят делать многие скалолазы – на пару недель в тёплые края в скальный район. Также можно начать со скал, чтобы наверняка влюбиться в скалолазание сразу.

На скале не как на стене скалодрома - зацепки не всегда видно отчетливо, точки страховки расположены дальше друг от друга, а виды вокруг массива заставляют залезть повыше. Популярные тёплые края, куда улетают зимой скалолазы: Крым, Черноморское побережье, Турция, Греция, Таиланд.

Для скалолазов этот спорт значит здоровье, энергию, и красоту жизни. Если вы позволите себе влюбиться в скалолазание, оно откроет для вас целый мир.

По сравнительному анализу стран с точки зрения туризма и путешествий Мирового экономического форума Марокко является самой безопасной страной континента. Индекс безопасности Марокко — 6. Даже если рассматривать все страны мира, представленные в рейтинге, из 140 стран Марокко занимает 28 место. На соседних местах находятся Грузия, Нидерланды, Мальта, Саудовская Аравия и Румыния. К слову, Россия с индексом 5,1 в рейтинге занимает 98 место.

В общем рейтинге по уровню развития туризма и путешествий Марокко занимает 66 место из 140. До пандемии экономика страны была ориентирована на туризм, во многих туристических сферах был отмечен рост. От средних показателей стран Африки Марокко отличается развитой инфраструктурой, активной работой в сфере национальных парков и других природных ресур, улучшением авиасообщения и бизнес среды для развития туризма.

При этом достопримечательности Марокко пестрят яркими красками, и легко удивят европейца, глаз которого не привык к смеси мусульманской и африканской культуры. Поэтому во время тура по Марокко можно в безопасных и комфортных условиях познакомится с колоритом Северной Африки.

Территория Марокко находилась в составе Древне-Римской империи, под гнетом арабов и была одной из португальских колоний. Несмотря на то, что сейчас Марокко — независимое государство, тут всё - архитектура, менталитет, кухня и традиции — напоминает о бурной истории страны. Тут переплелись Арабская, Средиземноморская и Африканская культуры.

Страна берберов располагается на краю исламского мира, недалеко от христианской Европы. Это геоположение также повлияло на формирование культуры Марокко. Сейчас страна считается относительно светской — далеко не всё население соблюдает религиозные традиции. Испытать на себе культурные и ландшафтные контрасты Марокко можно в походе “Тропами берберов”.

Ландшафт страны отличается разнообразием, но большую часть занимают Атласские горы. Атлас притягивает любителей трекинга, но главной целью туристов часто является гора Тубкаль (4167 метров) — самая высокая точка Северной Африки.

Трекинг по Атласу и восхождение на Тубкаль не требует альпинистской подготовки, достаточно будет хорошей физической формы и грамотной акклиматизации. Сложность восхождения на Тубкаль зависит от погодных условий, но в общем он считается технически простой вершиной.

Подъём на Тубкаль — возможность попробовать несложное восхождение в высоких горах. Проверить свой организм и снаряжение в высотных условиях, подготовится к более сложным восхождениям (например, на Эльбрус или Казбек). Тубаль включен во многие программы активных туров по Марокко.

Но более непривычный для нашего глаза ландшафт находится на юге и востоке страны, где горы Антиатлас постепенно переходят в пустыни. На территории Марокко расположились 2 пустыни — Сахара и Агафэй. Сахара — крупнейшая пустыня в мире, а Агафэй — небольшая каменистая пустыня в центре страны около Марракеша.

Теперь, чтобы посетить пустыню, необязательно терпеть жару днём и холод ночь. Пустыни занимают почетное место среди достопримечательностей Марокко, и для туристов там построили кемпинги и глэмпинги разного уровня комфорта. Например, в программу фототура “Все краски Магриба” входит трехдневное путешествие по пустыне с ночевками в шатре.

●Провести ночь в пустыне под звездами

●Искупаться в бассейне в пустыне

●Прокатиться на верблюде

●Поймать медитативное движение машины по бескрайней плоскости

●Понять, что в Сахаре почти нет песка (это каменная пустыня)

●Устроить две фотосессии в песке - на закате и на рассвете

Кухня Марокко подверглась влиянию многих культур: арабской, еврейской, берберской и средиземноморской. Блюда на столе жителя северной и тропической Африки отличаются. В Марокканской кухне используют много мяса (говядина, баранина, курица и верблюжатина), рыбы и морепродуктов, овощей и специй. Всё это, кроме верблюжатины, европейцы привыкли видеть на своём столе. Однако сочетания этих ингредиентов могут показаться неожиданными.

Марокканские блюда, которые стоит попробовать:

1) Тажин - главное блюдо Марокканской кухни. Тушеное мясо с оливками, луком, помидорами, зеленью, миндалем или сушёными фруктами. Ингредиенты могут быть самыми разными, главное - это посуда (глиняное блюдо с конусовидной крышечкой.

2) Харира — суп из лука и гороха. Имеет чуть кислый вкус, подается с фиником вприкуску.

3) Пастилла — мясной пирог из слоеного теста со специями (например, сахаром и корицей). Самая распространенная - из курицы со сладким миндалем.

Туристам, которым посчастливилось попасть в дом к местным жителям, скорее всего предложат есть хлебом из большой общей тарелки. Но большинство ресторанов в городах Марокко уже давно переняли европейскую подачу.

Голубые лабиринты улиц, высокие минареты мечетей, песочные дома старого города и шумные рынки — визитная карточка, но не исчерпывающий список достопримечательностей Марокко. Путешественника ждут просторные площади, роскошные дворцы, портовые города, со своей свободной атмосферой, и древние крепости. Города Марокко наполнены жизнью, непривычные нюансы, которой любопытно наблюдать со стороны. Кроме Марракеша в первую очередь стоит посетить:

●Айт-бен Хадду - почти вымерший город, в котором сняли более сотни фильмов.

●Эс-Савайру - самый туристический город на побережье. Свою популярность заслужил пиратским прошлым и неформальной репутацией.

●Шефшауэн - тот самый город с голубыми улочками и домами.

●Фес - город с самой большой мединой (старая часть города, которую построили во время арабского владычества).

●Валюблис - раскопанную римскую столицу Марокко.

В современном мире масс-маркета бывает необычно оказаться в стране, где люди всё еще верны традициям. В Северной Африке часть населения носит национальные костюмы. Традиционная одежда марокканцев и марокканок — джеллаба — длинный свободный сюртук с капюшоном и пышными рукавами. Также женщины носят кафтаны с орнаментами, а мужчины надевают красную шапочку бермусс (феска) на праздники и особые случаи. Одежда жителей Марокко отличается яркими красками, сложными орнаментами, геометрическими мотивами, натуральными легкими тканями и свободным кроем.

Местную одежду продают на базаре. И это один из сувениров, который стоит купить во время тура в Марокко. Потому что бродить по голубым улочкам в изумрудно-зелёной джеллабе или сапфирово-синем кафтане — отдельный вид туристического удовольствия.

На этом перечень причин посетить Марокко не заканчивается. Кто-то найдёт для себя сёрфинг, кто-то захочет больше узнать об истории страны, в кто-то заняться хай дайвингом (прыжки с высоких скал в воду) или покататься на горных лыжах. Попробуйте путешествие в Марокко - кто знает, чем зацепит вас эта удивительная страна.

История эта началась очень давно.

Как - то в конце мая- начале июня 2008 года мне позвонил Ваня (Иван Лопатин) и сразу в лоб спросил: не хочу ли я поехать на разведку на Алтай, и потом водить его. Я согласился.

Вместе с Олей Кодес (теперь Булмасова) и еще одним прохиндеем из Минска мы на поезде поехали на Алтай. Мы не знали ничего. Были там в первый раз. Мы вели группу.

Поход прошел сложно, но интересно. Нас практически спас одни классный парень – Макс, из Барнаула. До сих пор вспоминаю его с большим уважением. Он был реально нашим главным гидом на этом маршруте.

Прошло несколько лет.

Я активно водил трекинг к Белухе, пришел в официальный альпинизм в возрасте 30 лет, сменил несколько разных цивильных работ…

Белуха всегда была рядом. Стояла на горизонте. Видна, но как локоток: близко, но не укусишь.

И вот я собрался на разведку с другом Иваном (другим). Гора нас не пустила совсем: мы даже не смогли выйти на подход к горе. На Ак-Кеме стеной лили дожди. Горы даже не было видно.

Прошел еще год. Мы собрали группу на восхождение. Я пригласил своего товарища альпиниста Олега, мы приехали с ним на Белуху перед сборами в Киргизии. Группа на восхождение собралась отличная: все как на подбор молодые, сильные, увлеченные. Мы подошли под самую гору – до последнего штурмового лагеря на Большом Берельском седле (ББС), и тут погода испортилась. Мы пурговали два или три дня. Снегу навалило очень много и нужно было ждать. Времени у нас уже не было. Мы отступили.

Это поражение было очень горьким, но мы, в итоге, получили больше, чем от успеха. Многие серьезно занялись альпинизмом, я стал готовится с еще большей силой.

Гору нельзя победить, нельзя взять. Она или пустит, или нет. Но можно подготовится, победить себя, и дойти до своего максимума – Хрустального горизонта.

Для каждого события нужно свое время. Для каждого дела нужна готовность. Прошел год. Время пришло. Я был готов. И она пустила. Мы взошли. Подробностей я уже не помню. Бешеной радости не было. Просто дело сделано. Даже не так: было положено начало следующего этапа.

Этапа восхождений на Белуху. Теперь это станет для нас делом обычным – постоянные восхождения, каждый год, несколько смен за лето, все больше и больше, все успешнее и успешнее.

Прошло еще несколько лет работы на горе.

Мы влились в команду гидов на горе. Мы стали одними из лучших на горе.

Что дальше?

Мы будем водить на гору, ходить туда сами, улучшать условия для наших клиентов, повышать безопасность, убирать мусор на горе… и многое другое.

Но теперь она уже с нами. Гора, которая стала и нашей тоже.

Белуха. Главная вершина Сибири.

Я альпинист. За звездочками, за разрядами и славой давно не гоняюсь, немного хожу для себя, больше вожу по работе.

Монблан гора особенная: это первооснова всего альпинизма, горного туризма; да и просто самая известная гора Европы. Так сказать попса, но хорошая, как Битлы.

Поэтому мысль взойти на Монблан была давно, но без навязчивости, без внутреннего трепета, без лихорадочной подготовки. Просто так: «Надо бы сходить, гора знаковая, интересная».

Первый подход был еще в 2011 году. Но то был декабрь, не было погоды, ясности по времени и по всему. Потропили снежок чуть выше станции канатной дороги Bellevue (Бельвю) и развернулись. Это было правильно. В тот год зимой было очень много снега.

В 2014 году тоже собирались пойти на гору после TMB (Tour du Montblanc)- трекинга вокруг Монблана, но семейные дела вернули меня срочно в Питер. Опять не пошло. Даже не подошли.

А мысль все зрела, копился опыт. И вот зимою 2018 все начало складываться, я опять собрался на Монблан, меня нашли двое ребят из Москвы, которым нужен был гид, и мы наметили восхождение на июнь. Это не самое пиковое время, но уже вполне подходящее для успешного восхождения.

Мне нужно было пройти маршрут до них чтобы быть уверенным во всех нюансах, особенно связанных с работой приютов и проживанием. На мой призыв сходитm разведку откликнулись двое хороших ребят Миша и Рома, которые уже ходили со мной на Белуху и вполне представляли мой стиль и происходящее в горах.

Гора Монблан (Mont blanc, Monte Bianco) – 4810 метров над уровнем моря, представляет собою возвышение на гребне, проходящем по границе Франции и Италии, район Верхняя Савоя Франция.

На гору проложено более десятка известных ниток маршрутов как с французской, так и итальянской стороны. Маршруты с французской стороны обычно проще и считаются классическими, со стороны Италии массив Монблана обрывается крутыми скалами и достаточно сложен.

Существует два основных классических маршрута восхождения на вершину: через приют Космик (Cosmiques) и приют Гуте (Gouter).

Маршрут через Космик начинается прямо из центра Шамони. На канатной дороге из Шамони можно подняться на 3840 метров Aiguille de Midi, оттуда спуск к приюту Космик. Это начало маршрута. Маршрут представляет собою траверс трех вершин: Mont Blanc du Tacul, Mont Maudit, Mont Blanc. Маршрут не очень сложный, но протяженный, с большим количеством снега, и опасностью трещин и лавин. В чем-то, наверное, похож на маршрут «по подушкам» на Белуху если считать маршрут от Томских стоянок.

Маршрут через Гуте является самым популярным, по многим причинам: он самый короткий из классических, по пути подъема построены два шикарных приюта – Тет Руз и Гуте, где ночует большинство европейских восходителей, на маршруте очень низкая лавиноопасность, и он идется почти в любую погоду. Но есть трудности в виде Большого кулуара, который камнеопасен и большого количества народа в пиковый сезон июль – август.

Схема маршрута через Гуте и высотный профиль:

Объективно самой технически сложной частью маршрута через Гуте является переход от приюта Тет Руз до приюта Гуте. Он представляет собою крутой скальный гребень общим уклоном 45-50 градусов, вдоль него проходит большой кулуар, который в теплое время достаточно камнеопасен. Часть скал провешена страховочными тросами, кулуар тоже пересекает трос, но он может быть использован лишь в зимнее время – летом он находится на высоте 2-3 метра над уровнем склона и не может быть использован для страховки. Кулуар пересекается в нижней части, что создает серьезную опасность.

Маршрут через Гуте обычно начинается из поселка Les Houches (Лезуш) 1050 м. На канатной дороге можно подняться на станцию Bellevue 1798 м. и там пересесть на TMB Трамвай Монблан, который поднимает людей от станции La Faet 580 м. до станции Le Nid d’Aigle (Орлиное гнездо) 2310 м. Далее тропа идет по камням и снегу (в зависимости т сезона) мимо хижины Rognes на несложный скальный гребень, или в обход него по снежному склону, с выходом на ледник у приюта Тет Руз. Чуть выше приюта по дороге к гребню, ведущему на Гуте располагается палаточный лагерь. Выше этого места 3200 м. палатки ставить запрещено. Там даже стоит что-то типа полицейской будки.

Сразу за ледником начинается подъем на скальный гребень, ведущий к приюту Гуте. При переходе с левого на правый гребень нужно пересечь Большой кулуар, его Французы даже называют Кулуаром смерти! Скалы вокруг сильно разрушенные, в кулуаре лежит снег или течет вода, и как следствие часты камнепады, особенно в теплое время, когда камни теряют связь с основанием и сыплются вниз, влекомые водою. Порой там прям таки речка течет. Кулуар проходится поперек в самом убойном месте – внизу. Ширина кулуара в этом месте около 50 метров. Опасный участок метров 20. Через кулуар натянут трос, но он в летнее время висит в 2-3 метрах над склоном и бесполезен. Далее идет достаточно крутой скальный гребень, который выводит прямо под старый приют Гуте. Гребень частично провешен страховочными тросами, за которые можно браться руками, или даже, в случае необходимости, пристегнуться.

Старый приют Гуте не работает, от него нужно пройти по гребню еще метров 200 до нового приюта, который выглядит как летающая тарелка, присевшая на краешек склона.

От приюта идет несложная тропа по закрытому леднику до вершины Гюте (Dome du Guter) и аварийной хижины Вало (Vallot). От хижины начинается подъем на гребень средней крутизны, который через две маленькие вершинки выводит на вершину Монблана. Сама вершина никак не обозначена. (Никаких штанг и памятников Ленину не стоит). Далее топа уходит на маршрут Космик. Спуск по пути подъема, или через Космик.

Европейцы обычно идут на гору с ночевками в приютах. Это гораздо проще, но стоит денег. Да и все места в приютах обычно уже в начале сезона забронированы местными гидами до конца сезона. Можно идти с палаткой.

Итак, 14 июня, мы встречаемся вечером в Шамони. У нас было 5 дней. Это достаточно мало для программы акклиматизации и подготовки, но ребята уже были в этом гору в горах, мы были уже схожены, и погода обещала быть хорошей.

Перед любой серьезной горой нужна подготовка и акклиматизация. А так как времени у нас не было, и мы собирались идти в чистом стиле без приютов, то я принял решение в качестве акклиматизационного выхода отнести часть вещей на приют Тет Руз и разбить там лагерь в первый день. Поэтому сразу утром 15 июня мы нагрузились поклажей (бивак, продукты, часть снаряги) и стартанули из нашего приятного лоджа, о котором речь чуть ниже.

На автобусе мы доехали до поселка Лезуш, там закупили еды и воды, так как воды наверху нет, в приюте она стоит 7 евро за бутылку, а топить снег не всегда есть время. И пошли на подъемник. Но..! он был закрыт.

«Приходите завтра, завтра все будет работать».

Пришлось топать вверх своими ногами до станции Бельвю. В надежде хоть там сесть на трамвай. Это отняло три часа.

На станции трамвая были люди, это вселяло надежду. Висело расписание. Но..! приехала рабочая дрезина, и нам сказали… вы сами понимаете что: «Приходите завтра, завтра все будет работать».

Мы перекусили, взвалили рюкзаки на плечи и затопали по тропинке вдоль линии трамвая. Я утешал себя мыслью, что в 2011 году я тут уже тропил по колено в снегу, а сейчас идем по хорошей тропе, вокруг травка зеленеет. После следующей станции Mont Lachat мы увидели рабочих и дрезину, они натягивали новые провода. Дальше дорога была вообще разобрана, частично были сняты опоры проводов, на входя в туннель перед последней станцией стоял трактор и пути заканчивались. Было ясно, что завтра сюда тоже никто не приедет. Станция Nid d’Aigle тоже была закрыта. Всюду были следы строительства. Этот участок пути до 2370 м. отнял еще часа два.

Мы перекусили и пошли дальше. Нам предстояло набрать еще 900 метров, а сил было уже не много. Уже начался снег, местами мы выходили на моренные гребни. К пяти часам вечера на высоте примерно 2600 м я уже понимал, что ребята выдохлись, что таким темпом мы не успеем дойти до 3200, и тем более вернутся обратно. Выйдя на более-менее плоский моренный гребень, я стал искать место для стоянки. Точнее, место где временно оставить палатку с вещами до завтра, чтобы завтра как-то с новой партией груза это все переместить на Тет Руз.

Но в этот раз боги и Св. Бернар покровитель альпинистов были к нам благосклонны и в просветах тумана мы увидели хижину. Мы подошли к ней – это был старый приют Rognes 2790 м, который был не так давно восстановлен и сейчас открыт для посещения без персонала. Мы скинули все наши вещи на лежак и с совершенно невесомыми рюкзаками очень довольные начали спуск вниз. Вниз мы сбежали за два с половиной часа. И тут де прямо у закрытого подъемника, от которого начали подъем утром, вышли на старинный ресторанчик.

-По пиву?

- Конечно!

И только когда мы сели и сняли обувь, я понял, как мы устали, и что сегодня мы уже никуда не пойдем. Мы едим здесь, а дальше как-нибудь добраться до нашего лоджа и спать.

Добрались мы уже на такси. Рома ушел в душ, а у нас с Мишей еще хватило сил на сауну и джакузи. (Да, я люблю это место. Сауна и джакузи после нагрузки – это самое то, что нужно!)

Следующие полдня мы погуляли по центру Шамони, купили газ, поели по-человечески, и снова пошли наверх. На этот раз подъемник уже работал, и до 1800 мы доехали за пять минут. Правда трамвая мы так и не дождались, но ту одну остановку, что он бы нас подвез, мы прошли за полчаса. Дальше мы дошли до хижины Рогне, забрали часть вещей и по скальному гребню поднялись на Тет Руз. На приюте мы были уже часам к 8. Устали, но не так как вчера. Мест у нас не было забронировано, но мы все-таки решили узнать. Я спросил у девушки администратора про возможность остаться на приюте. Нам попеняли, что мы не бронировали, но на одну ночь места нашлись. И мы улеглись спать в приюте, в комнате Mt. Asgard.

Утром мы поставили палатку, быстро сходили за вещами и обосновались в лагере. Впереди был день отдыха. На следующий день мы никуда не ходили, а рано легли спать, чтобы выйти в полночь наверх. Но в 11 вечера, когда я выглянул из палатки был сплошной туман, очень тепло и дико хотелось спать. Все мне говорило: поспим еще часик. Так я и сделал. Приятно принимать приятные решения и не нести за них ответственность. Это мое восхождение, как хочу, так и иду.

В 12 мы все-таки встали, поели и к часу ночи вышли в сторону гребня Гюте. Погода налаживалась. Даже немного подморозило. Идти было легко. Кулуар спал, и мы прошли его без помех. Затем началось блуждание и лазанье по скальному гребню. Тросы висят не везде, троп много, местами снег, а маркировка старая и в ночи не видна. В целом путь очевиден – по гребню вверх, но все детали канонического пути нам в ночи были не известны. Подъем составил три часа.

До приюта Гюте мы дошли к четырем часам.

Зашли внутрь, посидели в раздевалке. Там тепло и есть скамейки. Можно даже поспать. Так как все, кто идет с Гюте стартуют в 2-3 ночи, то к четырем там тихо и спокойно. Мы перекусили, отдохнули и с первыми проблесками света около 5 утра вышли наверх.

За счет того, что это было начало сезона, снегу было еще много и все трещины были засыпаны. Ночью приморозило и мы до перемычки Гюте шли как по асфальту, без связок и кошек. У Хижины Вало мы связались, надели кошки и по очень хорошей тропе пошли на предвершинный гребень. На гребне был достаточно сильный ветер, но в целом было идти легко. Немного выматывает хождение вверх-вниз по трем маленьким вершинкам, но к десяти утра мы были уже на верху. Вершина вообще никак не обозначена. Это достаточно удивительно для нас, привыкших видеть кучи всякого железа и флажков с колокольчиками на наших и других вершинах. Тут только снег. Экологично! Как обычно, делать там особо нечего, зачем шли – непонятно. И мы пошли вниз.

На подходе к хижине Вало рома стал идти плохо, и мы решили остановится внутри аварийного приюта, чтобы без ветра посидеть отдохнуть и доесть остатки перекуса. Там мы провели около часа. Дальнейший спуск к приюту Гюте не составил труда. Снег начал топится уже на самом подходе к приюту часа в два дня.

Приют Гюте – как космический корабль: внизу грузовой отсек м ледорубами и кошками, в центре космическая столовая с едой по соответственным ценам, наверху общие спальни. Койко-место стоит 85 евро. Все сделано очень качественно и хорошо. Мы поели, посидели, посмотрели на свои красные рожи, и пошли дальше вниз.

Спуск по скальному гребню был не прост и отнял практически столько же времени, как и подъем в ночи. Но мы были уже внизу, и вознаградили себя за это пивом на приюте Тет Руз.

На следующее утро мы оставили лагерь для следующих, и собрав немногие вещи пошли вниз. Мы как раз успели на трамвай на станции Mont Lachat и, выпив по кофе перед подъемником быстро спустились на нем вниз. Общее время спуска с Тет Руз составило около 3 часов.

Ко мне через день приехали двое ребят из Москвы, Сергей и Игорь, с которыми мы списывались еще зимою. Мы все вместе отметили наше первое восхождение, а на следующий день сходили акклиматизационный выход на массив Brevent что на противоположной стороне долины. Набор высоты составил 1000 метров, но на спуске у Сергея повредилась связка на левой ноге, что доставило нам потом много хлопот.

В этот раз подъем был не так тяжел: первые 700 метров мы преодолели на канатке, правда трамвай не ходил, но мы были еще свежие. Сергей шел плохо. Но к раннему вечеру мы дошли до Тет Руз и обосновались там на три дня. Связки не позволяли Сергею идти на следующий день, и мы решили использовать запасной день для отдыха и лечения.

25 июня в полночь мы вышли на восхождение, достаточно быстро прошли скальный гребень и к 2:45 были уже на Гюте. Там мы даже сумели вздремнуть полчаса, поели, и с первым светом пошли дальше. Шли в кошках, но без связок, состояние снега и тропы было очень хорошим. Все трещины были заморожены.

На аварийной хижине Вало мы сделали отдых, так как Сергей уже шел совсем плохо. Да и Игорь не летел. После отдыха приняли решение идти дальше, но ориентироваться по обстановке. Дул очень сильный ветер. Некоторые группы дальше не пошли.

Путь от Вало до вершины можно назвать медленным и мучительным ползком, ибо мы шли 10-15 шагов и стояли по две-три минуты. Сначала я хотел их развернуть. Это же не 7000 чтобы так идти!;

Но мы были все ближе к вершине, и я решил, что парни смогут, что они должны взойти наверх. Около 10:30 мы были наверху. Я сделал фото с клубным флагом, а потом они устроили целую фотосессию с флагами различных компаний, которые им надавали в дорогу. Я немного поругался. Но делать было нечего.

Пошли вниз. Тут то нога Сергея совсем отказала. На Вало пришлось делать длительный отдых. Я предложил укол – он отказался. Игорь тоже очень устал, но быстро восстановился и дальше пошел хорошо. Мы медленно начали спускаться. Но нога не шла. Мы уже и несли его, и он ехал на попе, но все очень медленно. Тогда я решил колот кетонал прямо тут. Это помогло. Мы дошли до Гюте. Полтора часа отдыха, обед за неразумные деньги, и мы снова в раздевалке. Я вколол Сергею еще одну ампулу кетонала, и мы достаточно хорошо прошли скальный гребень.

Только на выходе из кулуара его отпустил анальгетик, и нога высказала все, что она пережила за день. Последние метров 500 до лагеря Сергей шел очень плохо. Колоть его в третий раз я уже не стал. Надо было просто отдыхать. Традиционное пиво в Тет Руз и отдых.

Наутро мы собрали нашу палатку, которую уже успели окружить толпы славян: ты были и русские, и украинцы, и поляки, и чехи. Казалось, вся восточная Европа пошла на Монблан по нашим следам. В предыдущий заход мы выкопали ямку в камнях, откуда днем с ледника бежала вода. Теперь наш родник стал местом паломничества всего славянского лагеря. Семь евро – это семь евро!

Когда я утром собрался сделать еще один укол Сергею, я понял, что в аварийной аптечке кончились шприцы. Пришлось вытряхивать содержимое ампулы под язык.

До станции трамвая мы дошли хорошо, но... Трамвай не пришел. И только когда мы уже подошли к Бельвю, от тихо поехал наверх. Но мы уже шли на подъемник, еще 10 минут и мы внизу. Пиво обед и домой в наш уютный лодж, где всегда есть еда, сауна и джакузи; и даже если ты ничего не бронировал, можно поспать на диванчиках или в гамаках на улице. Нам повезло – и места были.

Мы сходили в магазин и отличным ужином отметили наше восхождение. Потом все разъехались, и я уже ужинал один.

Что нужно знать о теории? - О теории питания в горном походе:

1. Не слишком в неё углубляться.

2. Попытки буквально вычислить калорийность рациона и согласовать с расходом энергии на маршруте – обречены, т.к. точность методик и констант расхода энергии на те,

либо иные операции сильно различаются в зависимости от многих факторов. Калорийность и усвояемость продуктов тоже имеют большие отклонения от указанных.

НО! Нужно иметь представление и контролировать:

1. Энергетический баланс.

Основной закон энергетического баланса: Расход энергии организмом на поддержание жизнедеятельности и выполнение работы на маршруте не должен превышать запаса энергии в продуктах питания (с учётом усвояемости) более, чем на 70 000 ккал (безопасный для здоровья резерв организма). 70 000 килокалорий – усреднённая цифра, «колобки» могут позволить побольше, «освенцим» - поменьше, соответствует примерно 10-15% массы тела.

Каждый, глядя в зеркало и на весы, решает для себя сам. Нужно знать, что организм сожжёт не только лишний жир, но и кое-что из незадействованных мышц, печени и даже головного мозга, поэтому не стоит увлекаться шибко-то.

Учёные установили: в 1 грамме жира – 9.3 ккал, в 1 грамме белка или углеводов – 4.1 ккал. Поэтому 70 000 ккал – это где-то 8-15 кг массы тела.

По своему опыту знаю, что 5-6 кг своего обычного веса теряю безболезненно, из них где-то 2 кг – это вода, остальное соответствует расходу жиров, почти не касаясь белковых запасов (печени, мозга, мускулатуры). Определяю для себя безболезненный энергетический резерв: (3…4) х 9.3 ≈ 35 000 ккал.

2. Пища, которую не переварили вы, будет переваривать вас.

При недостатке пищи организм переварит и извлечёт из пищи максимум того, что в ней для него содержится.

При её избытке возьмёт только самое ценное и легкоусваиваемое, остальное недопереваренное будет отравлять организм.

3. Белково-жиро-углеводный (БЖУ) баланс.

Белки – это основной «стройматериал» организма, нужны для мышц, для крови (гемоглобин), для лимфы и т.д.

Углеводы – обеспечивают «быструю» энергетику организма (быстро и легко усваиваются, излишек выводится из организма либо откладывается в виде жиров), пищу, богатую углеводами, употребляют при высоких физических нагрузках.

Жиры – обеспечивают «медленную» энергетику организма (требуют для усвоения в 2 раза больше кислорода, чем белки и углеводы), обеспечивают в основном тепловой баланс организма, их употребляют в холодную погоду.

Для различных погодных условий, высоты и уровня физических нагрузок рекомендуют различный уровень БЖУ - баланса:

Поход в средней полосе летом БЖУ – 1 : 1 : 4

Поход в средней полосе зимой БЖУ – 1 : 2 : 3

Поход в средней полосе зимой БЖУ – 1 : 3 : 4 с высокими нагрузками

Поход на Кавказе летом БЖУ – 1 : 0.7 : 4

Поход в Средней Азии летом БЖУ – 1 : 0.7 : 5 на высотах более 4000 м

Комментарии:

- для высокогорья (более 2000 м на Кавказе и 3000 м Средней Азии) повышают содержание белков для акклиматизации;

- для холодных погодных условий повышают содержание жиров;

- для высоких физических нагрузок – углеводов.

4. Белковый норматив.

Поскольку белки – основной материал, обеспечивающий жизнедеятельность и обменные процессы в организме, необходимо обеспечивать определённый уровень их содержания в рационе для поддержания здоровья и работоспособности.

Это где-то 1.2 – 2.0 грамма в сутки на 1 кг массы тела, меньшие значения – в полном покое, большие – при регулярной интенсивной работе. Детям нужно ещё и на рост.

Поэтому считаем примерно: 70 кг* 1,5 г = 105 грамм белка в день.

Ахтунг! Белки при чрезмерном их потреблении вызывают отравление организма, поэтому увлекаться ими более 2 грамм на килограмм массы тела в сутки не рекомендуют.

5. Энергозатраты.

На поддержание жизнедеятельности организма тратится:

в полном покое лёжа – 1 ккал в час на каждый килограмм массы тела,

сидя – где-то в полтора раза больше, стоя почти в два раза больше

без учёта энергозатрат на обогрев в холод и охлаждение в жару.

Механическая работа:

в движении

1. Пешком налегке 4 км/ч - 220 ккал/час

2. Пешком налегке 6 км/ч - 290 ккал/час

3. С рюкзаком 10-15 кг 4 км/ч - 400 ккал/час

4. С рюкзаком 20 кг на склоне - 500-600 ккал/час

20 градусов

На биваке

5. Работа землекопа - 760 ккал/час

6. Строительство из снега - 710 ккал/час

Цифры очень усреднённые, и именно так ими надо пользоваться:

7 час х 500 ккал/час + 0.5 час х 760 ккал/час + 16.5 час х (1.5 х 70 кг) ккал/час = 5600 ккал. (это полный напряженный ходовой день в горах с рюкзаком 20 кг., при весе человека в 70 кг., и работе на биваке).

В среднем определили энергозатраты в походе 5000-6000 ккал/сутки – для трудных горных походов, и 3500-4500 ккал/сутки для легких походов; в штурмовые дни в горах или зимой до 8000 ккал.

Ахтунг! Энергозатраты более 8000 ккал/сутки НЕ БЕЗОПАСНЫ для здоровья.

И еще: восполнить все эти затраты (все, что выше 3500 ккал.) Из раскладки НЕВОЗМОЖНО! Поэтому мы неизбежно обречены или тратить запасы или выделять дни отдыха и усиленного питания в базовых лагерях, где есть возможность доставки продуктов.

6. Эмпирический принцип формирования продуктовой раскладки.

Поскольку основной ассортимент продуктов для похода ограничен, усреднили его по калорийности, усвояемости до 350 ккал/100 грамм.

Опытным путём установили нормы:

- акклиматизационный период - 2500 ккал/сутки, сто соответствует – 700 гр. раскладки в день

- штурмовые дни - 3000 ккал/сутки – 850 гр. /день,

- восстановительный период - 3500 ккал/сутки – 1000 гр./день.

Комментарий: в период акклиматизации и высоких физических нагрузок не стоит перегружать пищеварительную систему.

С учётом безопасного для здоровья резерва организма рекомендуют продуктов:

- в походах до 3-5 дней - не менее 500 грамм/сутки,

- более 7 дней - 650-800 грамм/сутки,

- длительные походы - 700-850 грамм/сутки питания повышенной категорий эффективности

С учётом всей вышеизложенной теории поступаем следующим образом: (это идеал – сами делайте, как считаете нужным; но сверится с таблицей иногда очень полезно. Допустим, чтобы узнать, чего у нас не хватает, а чего перебор).

7. График питания

Не менее важен чем размер раскладки и график питания, который подразумевает чередуемость продуктов, их усвояемость, совместимость и график нагрузок и акклиматизации.

В первые 2-3 дня идет акклиматизация, которая может быть совмещена с ухудшением аппетита, но резервы то тратятся! Поэтому потом при выравнивании нагрузок, и особенно в дни отдыха наступает ЖОР! Это тоже не полезно. Но питаться надо.

На оптимальный режим эноргозатрат организм выходит примерно через 4-6 дней нагрузок. А после 10-12 дней наступает усталость и истощение запасов. Тут уже не избежать дневки и усиленного питания, хотя, грамотный руководитель должен предусмотреть это раньше – на 5-7 день похода.

Так же нужны дневки, дни отдыха и увеличения раскладки после штурмовых дней и дней резкого ухудшения погоды, т.к. организм должен хоть частично восполнить затраты.

Арабский язык

Основным государственным языком Марокко, согласно Конституции, является арабский. В каждой из арабских стран арабский язык существует в 2 формах: в виде стандартного классического арабского, используемого в официальных случаях и в письменности, и в виде разговорного диалекта, на котором люди общаются в повседневной жизни. Последний имеет более простую грамматику, отличается лексикой и не имеет строгих норм.

Выделяют несколько групп арабских разговорных диалектов:

• диалекты Аравийского полуострова (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн)
• левантийские диалекты (Сирия, Ливан, Палестина, Иордания
• египетский диалект
• диалекты Магриба (Марокко, Алжир, Тунис, Ливия)

Носители этих диалектов с разной степенью уверенности понимают друг друга. Так, например, египетский диалект понятен всем арабам, благодаря большой популярности египетских фильмов и песен. Диалекты же Магриба наименее понятны представителям остальных групп, т.к. они в большой степени смешаны с французским, берберским и другими языками, отличаются по произношению и лексическому составу. Марокканский разговорный диалект арабского называется дарижа. Стандартный классический арабский (он же язык Корана) очень сложный и требует специального изучения в школе. Далеко не все образованные марокканцы хорошо им владеют. Однако его знание необходимо для работы в администрации, преподавания, понимания средств массовой информации.

Берберский язык

В 2011 г. в результате внесения изменений в Конституцию в стране появился второй официальный язык - берберский. Никто не знает точное соотношение арабского и берберского населения страны. Многие марокканцы родились в смешанных арабско-берберских семьях, а берберы, переезжающие из деревни в город, постепенно забывают свой язык. В связи с этим берберский язык используется для повседневного общения преимущественно в сельской местности. По приблизительным оценкам, на нем ежедневно общаются около трети марокканцев.

В Марокко берберский язык существует в виде 3 основных диалектов, носители которых с трудом понимают друг друга:

1) Тарифит - диалект региона Рифа на севере страны

2) Ташельхит - диалект Юга Марокко (Марракеш, Агадир)

3) Тамазихт - диалект центрального Марокко (горы Среднего и Высокого Атласа и к востоку от них)

Берберский язык считается невероятно сложным для изучения, но знание 2-3 берберских слов поможет вам с легкостью завоевать расположение торговцев на рынке Марракеша и получить более выгодные цены! Берберские слова широко встречаются в названиях городов и мест в Марокко, среди них много слов, начинающихся на Та-: Тафраут, Тизнит, Тагазут, Тамегрут, Таззарин

Французский язык

Третьим важным языком в Марокко является французский. Как известно, большая часть территории Марокко находилась под французским протекторатом с 1912 по 1956 г. За это время французский язык, администрация и культура прочно прижились в стране. Несмотря на политику арабизации после падения протектората, французский язык и по сей день сохраняет исключительную важность в стране. Сейчас он не является государственным языком Марокко, однако без его знания здесь почти невозможно получить квалифицированную работу. Французский - язык делового общения и корреспонденции, в значительной степени язык культуры и образования. Практически каждый городской житель Марокко (за исключением Севера и Западной Сахары) хотя бы на базовом уровне знает французский.

Испанский язык

С 1912 по 1956 г. Север Марокко со столицей в Тетуане был частью испанского протектората. Испания также контролировала территорию современной Западной Сахары. По этой причине на этих территориях сейчас больше распространен испанский язык, чем французский, и прослеживается культурное влияние Испании. Заказывая паэлью или бокадильо в ресторане Танжера или Тетуана, не забудьте сказать "por favor" и "gracias". На испанском языке написаны вывески на улицах и меню ресторанов и именно на нем по умолчанию будут пытаться заговорить с вами местные. Интерес к испанскому языку в Марокко поддерживается еще и тем, что Испания - одно из самых популярных направлений для марокканских иммигрантов.

Английский язык

Английский в Марокко довольно распространен и набирает все большую популярность среди молодежи. Знание английского считается престижным и помогает получить хорошую работу. Практически все сотрудники сферы туризма и обслуживания могут хотя бы на базовом уровне объясниться по-английски, поэтому проблем с общением у туристов в Марокко никогда не возникает!

Язык графики

В Марокко по-прежнему значительная часть населения не умеет читать и писать, а часть берберов не владеет официальным языком - арабским. Специально для них многие магазины и учреждения (особенно в сельской местности) наносят на вывески графические изображения: парикмахер нарисует на вывеске ножницы и расческу, зубной врач - зубы, продавец кур - курицу и яйца...

Как же среднестатистический марокканец выживает во всем этом языковом многообразии? С утра за завтраком он смотрит новости на стандартном арабском языке. По дороге на работу он слушает радиопередачу, где ведущий по-французски обращается к гостю студии, который отвечает ему на марокканской дариже. На работе он отсылает электронные письма, подписывает договора и совершает звонки по-французски. Между делом он переговаривается с коллегами, начиная фразу на дариже и заканчивая на французском. Для большей убедительности он может вставить пару фраз на английском. Еду в ресторане он заказывает по меню на французском. Отправляясь к нотариусу, он заверяет документы об оформлении наследства или продаже квартиры на стандартном классическом арабском. Вечером он идет в кино смотреть фильм на французском или в театр, где конферансье делает вступительную речь на французском и классическом арабском поочередно. Смски жене он пишет на марокканской дариже латиницей, заменяя многие буквы цифрами (примерно так: Sba7 l5ir! labas 3lik?) Несколько его друзей-марокканцев вообще не говорят по-арабски, потому что учились во французских школах. Поехав на выходные отдохнуть в горы, этот марокканец ни черта не понимает, о чем говорят местные берберы. К счастью, они-то его понимают, но зато они совсем не понимают берберский алфавит, который государство стало использовать на вывесках всех государственных учреждений, наряду с арабским и французским (да-да, каждая вывеска - на 3 языках!), ведь преподавать берберскую письменность в Марокко начали всего несколько лет назад, да и то лишь в некоторых школах.

Если же вам вдруг захочется обсудить вслух марокканцев в публичном месте, имейте в виду, что вам могут ответить по-русски. По статистике, почти в каждой марокканской образованной семье есть кто-то, кто учился в России!

«Сус — Масса (араб. سوس ماسة‎, бербер. ⵙⵓⵙⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ / Suss-Massa) — область в Марокко. Площадь — 51 642 км²^[1]. Численность населения — 2 676 847 чел^[1]. (перепись 2014 года). Административный центр — город Агадир.» - Википедия.

Для прибрежных частей региона характерен мягкий климат за счет влияния океана и защиты гор. Сам Агадир является пляжной столицей Марокко. Высота гор небольшая – не выше 1000 метров. Во многих долинах есть вода и обильная растительность. Местность немного напоминает Крым.

Наиболее известная и популярная зеленая долина с красивыми каньонами, рекой и водопадами называется Райской – Valle du Paradise. Тут любят купаться и отдыхать местные, приезжают европейские туристы с побережья, благо от побережья всего 20 километров по хорошей дороге.

Но большая часть местных и туристов не уходит дальше первых купелей на реке и мелких кафешек, а самое интересное как раз выше. По этой и ближайшим долинам, по хребтам и перевалам издревле проходили караванные пути из пустыни к портам на океане, и многие до сих пор проходимы и представляют собою прекрасные тропы для прогулок и трейлов. Часть из них даже имеет разметку.

Большая часть размеченных троп региона начинается и заканчивается около гостиницы Tifrit, что по-берберски означает источник. С 2012 года мы активно развиваем трекинги в этом регионе и обычно используем эту гостиницу для размещения, как удобное место для проживания и прогулок в этом регионе.

Гостиница небольшая, всего 11 номеров, но имеет два бассейна, ресторан с камином, террасу, и исключительно удобно расположена. Мы являемся партнерами и представителями в России. У нас в планах и дальше развивать экологические маршруты в регионе.

Кроме Райской долины, а этих местах есть множество всего интересного.

В местечке Имузер потоки воды образовали интересные натечные горные образования и выбили в скале глубокий колодец, в который местные традиционно прыгают за деньги. Самих водопадов сейчас почти уже нет, но капельки воды всё же оживляют эти скалы.

Так же только в этом регионе растет эндемик дерево Аргана, из плодов которого делают местное «золото» - аргановое масло.

В производстве арганового масла задействованы почти все местные жители. Это важнейший продукт местной культуры сельского хозяйства и экспорта. В наших турах мы обязательно посещаем ферму по производству арганового масла и продукции из него.

Мы всегда рады открывать людям новые места, и Райская долина – одно из наших любимых. Приезжайте сюда отдохнуть, погулять и искупаться. Наша гостиница станет вашим домом на это время. Летом тут можно охладится в бассейне, а зимой погреться у камина. Тут всего 11 номеров, тихо и очень уютно. А в ресторане мы используем только местные продукты и, как это принято в Марокко, вся пища готовится прямо перед подачей и всегда свежая и вкусная.

А завтраки под пение птиц с видом на горы не оставят вас равнодушными.

Приезжайте в Марокко, в Райскую долину и гостиницу Тифрит!

Красивое название, богатая история...

А сейчас - это просто самый большой деловой город Марокко, расположенный на побережье Атлантики с самой большой мечетью в Африке, и совершенно не дружественный и не интересный для туристов.

Для строительства мечети король Хасан II снес часть медины - старого города, а часть оставил. Лучше бы снес уже всю!

Это самая неприятная и неинтересная медина в Марокко.

В прошлом году специально провел по ней друга. Спросил его: "Видишь здесь туристов?"

Из медины попадаешь на грязный пустырь, сразу за которым громада Мечети Хасана II. И Совершенно пустая набережная.

Чай за 600 рублей, из еды почти только фастфуд, огромные расстояния, не удобные для пешего передвижения, да и смотреть толком нечего, кроме мечети.

Кроме этого Город является основным хабом для самолетов и судов в стране. Поэтому большинство рейсов прилетает именно сюда.

В городе много красивых колониальных домов, но большинство из них в плохом состоянии или даже заброшены.

Из аэропорта сразу с первого этажа идет разбитая электричка до города каждый час. В городе три вокзала: маленький Oasis, центральный Vojager, и Port. Для пересадки, например на Марракеш, обычно используют или Oasis или Vojager. Дорога до города 30 минут на электричке. Цена 4 евро.

До Марракеша ехать 2,5 часа. Цена 10 евро. Примерно так же стоит обед от 4 до 10 евро.

Хотя Касабланка, наверное, один из самых дорогих городов.

Но мимо не проехать))

Маршрут представляет собою пешую тропу протяженностью чуть более 9 километров с набором высоты около 380 метров.

Маршрут несложный, но есть участки, где нужно пройти по наколенным камням, осыпной части тропы, и достаточно крутые подъёмы. В начале маршрута есть колючие кусты.

Маршрут кольцевой. Большая часть маршрута проходит по каньону реки или по тропе над ним. Тропа хорошая, сухая каменистая, русло реки высохшее, состоит из разного размера камней, есть пара мест с несложным лазаньем, в тех местах, где вода промыла глубокие впадины. Большую часть года они сухие.

В нижней части маршрута воды нет, в средней части есть река, заводи для купания, водопад.

Около реки есть места для стоянок, а также временные шалманы местных, продающих чай.

Вторая часть маршрута проходит через деревню Тизги, которая является и высшей точкой на маршруте. После деревни Тизги маршрут проходит по дороге до Деревни Акесри, в которой есть мелкие лавочки и кафе. От деревни Акесри до схода на тропу нужно пройти порядка 300 метров по автомобильной дороге с очень слабым движением.

Заключительная часть маршрута представляет собою спуск вдоль скальной гряды в прямой видимости гостиницы.

Весь маршрут отмаркирован знаками синего цвета. Есть варианты прохождения маршрута, но все они логичны и сходятся в один трек.

Навигация на маршруте работает хорошо, сотовая связь тоже.

Маршрут кольцевой, начало и конец от гостиницы Tifrit, протяженность маршрута 7,0 км, набор высоты 485 м., примерное время для прохождения 3,5-4 часа.

Маршрут пеший, средней сложности, с активным набором высоты в начале и активным спуском в конце. В средней части маршрут проходит по хребту, находящемуся слева от Райской долины, с выходом на неявно выраженную вершину Mont Latte высотою 950 м.

Весь маршрут проходит по сухим каменистым тропам. Местами на спуске тропа осыпная.

Весь маршрут отмечен маркиром и стрелками красного цвета на подъёме и желтого на пуске.

Маршрут очень видовой: практически с любой точки маршрута открывается прекрасный вид на Райскую долину, а с хребта – на соседнюю долину с деревней Agerd.

Маршрут может быть продолжен по хребту как в одну, так и в другую сторону.

Воды на маршруте нет! Есть несколько мест для стоянок с костровищем. Дров немного, но есть.

Лес сухой и нужно соблюдать повышенные меры пожарной безопасности.

Маршрут кольцевой – начало и окончание у гостиницы Tifrit. Протяженность маршрута 5,68 км, набор высоты 191 м., примерное время для прохождения 2,5 часа.

Большая часть маршрута проходит по верхней (мало хоженой) части каньона райской долины; от спуска в каньон у гостиницы Тифрит, до подъёма к мечети. По высохшему руслу реки двигаемся прямо по различного размера камням, иногда с элементами простого лазанья. Тропа по руслу несколько раз обходит большие воронки с водой или сухие, а перед выходом на тропу к мечети на правый берег каньона резко обрывается пятнадцатиметровым спуском, который возможно пройти с использованием веревки. (На камне есть шлямбур). Пешая же часть тропы уходит на правый берег каньона, и через сады и источник с хорошей водой выходит к мечети (хороший ориентир) и на дорогу, по который можно вернуться обратно к месту старта маршрута.

На половине пути по дороге справа есть небольшое кафе и магазин, торгующий по преимуществу медом.

Маршрут логичный, не сложный и очень видовой.

На маршруте есть вода и дрова – можно устроить пикник. Разводить костер в сухом русле реки в камнях достаточно безопасно и удобно – есть камни, дрова и нет горючего подлеска. Родник находится на тропе к мечети.

Маршрут пеший кольцевой в регионе Райская долина Марокко.

Протяженность маршрута 10,2 км, с набором высоты 612 м., время прохождения около 3 часов.

Начало и окончание маршрута от гостиницы Tifrit.

Начало подъема на вершину Mont cafe от деревушки Ait Scleh прямо после хорошо видной поилки
с хорошей водой направо за крайним домом. Подход к деревне от гостиницы возможен по дороге
(можно даже подъехать на внедорожнике), по руслу реки или по основной тропе по долине.

Подъемная тропа сильно заросшая, крутая с большим количеством колючек и не
отмаркированная, есть только редкие туры. Перед вершиной маршрут выходит на верхнюю тропу,
которая проходит по всему хребту и выводит последовательно на обе вершины Mont café (1030 м.)
и Mont fanta (930 м.). После второй вершины можно продолжить двигаться по хребту и выбрать
удобный путь спуска. Есть хорошие спусковые тропы.

Возвращение в гостиницу по долине или по дороге.

Маршрут интересный видовой средней сложности. Тропы местами осыпные, с наличием
крупноблочных камней.

В начале маршрута в деревне есть вода, на хребте есть места для стоянок и костров. Есть дрова, но
следует соблюдать осторожность – лес очень сухой.

Это самый известный и простой из трекинговых маршрутов одноименной Райской долины. Маршрут кольцевой, протяженностью 10,25 км. С набором высоты 477 м. Для неспешного прохождения 3-3,5 часа плюс время посидеть отдохнуть в кафе.

Маршрут простой проходит по простым частично маркированным, частично выложенным камнями тропам по обеим сторонам каньона Райской долины. Маршрут может быть пройден от парковки внизу Райской долины так и сверху – от нашей гостиницы Tifrit.

Если начинать маршрут сверху, что нам кажется логичнее, то первая часть его проходит по левому высокому берегу каньона, образованного долиной, и представляет собою непрерывный спуск. В конце спуска маршрут выходит к мелким стихийным кафе, расположенным у воды в нижней части долины. В них можно перекусить или выпить соку.

Путь подъема проходит по правому берегу и начинается напротив последних кафе. Подъем достаточно крутой по хорошей тропе с выходом на смотровую площадку.

Далее выход га дорогу к верхней парковке Райской долины и около трех километров вверх по дороге до начала маршрута.

На маршруте нет хорошей воды, но есть множество кафе внизу долины.

Протяженность маршрута 14,35км, набор высоты 1084 м, время для прохождения 4,5 часа.

Маршрут кольцевой, начинается и заканчивается у гостиницы Tifrit в Райской долине. Маршрут достаточно сложный, проходит из одной долины в другую с преодолением перевала между ними два раза. Общий набор высоты более тысячи метров. Тропы в основном четко видимые, частично маркированные, местами достаточно крутые и осыпные. Большая часть троп проходит по маршрутам следования древних караванов, на маршруте можно увидеть старые подпорные стенки и прочие следы старого дорожного строительства.

Долина Агерд находится чуть ниже Райской долины, по ней протекает река и находится одноименная деревня. До 2024 года в деревню вела только узкая горная грунтовая дорога, теперь же мимо деревни проложили асфальтовое шоссе. Вокруг деревни в пойме реки располагается достаточно большой и красивый оазис. Склоны гор наоборот очень засушливы, и большая часть деревьев высохла и погибла от отсутствия воды. По тропе видны следы заготовки этих деревьев для столярных мастерских, широко развитых на побережье.

В деревне Агерд есть большой удобный приют, в котором можно перекусить или расположиться на ночлег. Но лучше об этом договариваться заранее. В приюте около 20 комфортабельных мест, есть кухня, сад и бассейн.

Данный трек можно изменить, пройдя только часть до приюта Агерд, и далее спуститься по долине реки в деревню Tamzergut, которая расположена на дороге, ведущей из Райской долины.

Спусковая и подъемная тропы разные: спусковая проходит по ущелью и более тениста, подъёмная вся идет по хребту и постоянно на солнце. Выход на подъемную тропу за рекой и трудно опознается. Верхняя часть тропы после поворота на деревню Kacht теряется и следует идти на хребет по азимуту.

По хребту проходит основная трекинговая тропа обозначенная маркиром. С неё можно выбрать удобный спуск в Райскую долину.

На маршруте нет воды, кроме деревни Агерд, поэтому следует брать хороший запас.

В нижней части неподалеку от деревни Агерд можно найти хорошие места для стоянок, где есть и дрова и неподалеку река.

Трекинговый маршрут с восхождением на вершину Mont Simba 1391 m. Регион Райская долина Марокко.

Маршрут продолжительный – 18,5 км с набором высоты 1080 м, время прохождения 7-8 часов.

Примерная сложность восхождения 1б.

Вершина Simba является доминантой района и видна почти из любой точки Райской долины так как она замыкает долину с востока. Вершина представляет собою несколько пологих лесистых конусов над выраженным скальным массивом и является крайней восточной вершиной гребня, образующего южную сторону Райской долины.

Восхождение на вершину происходит по тропе по юго-западному гребню. Местами склон крутой осыпной, есть участки несложного лазанья по крупноблочным скалам, местами на предвершинном гребне есть опасные участки возможного схода части гребня – прямо под ногами видны глубокие трещины в породе и часть гребня отваливается в долину.

Спуск с вершины по пути подъема. Возможен боле короткий спуск в долину по сыпухе и скалам, но он представляется значительно более опасным и сложным.

По моему мнению вершину можно категорировать как 1б.

С гребня открываются прекрасные виды на всю долину.

Подход под вершину рекомендуем совершить по гребню с заходом на небольшие вершины Mont Cafe и Fanta – около 1000 м. Они несильно выделяются из общего хребта. По хребту до самой вершины проходит хорошая отмаркированная красным маркиром тропа.

Выход на хребет из долины возможен по различным подъёмным тропам, для этого маршрута наиболее удобна тропа, берущая начало от перекрестка долины и дороги в деревню Ait Chleuh. До деревни можно доехать на внедорожнике.

Для спуска рекомендуем использовать тропу, ведущую от места водозабора в начале предвершинного гребня до старой деревни с пасекой прямо под горой.

От этой деревни вниз идет хорошая грунтовая дорога. Можно организовать заброску и выброску на машине (желательно с полным приводом).

На маршрут рекомендуем брать достаточное количество воды, еды, средства связи и фонарь. Воды на маршруте нет. На спуске на дороге у деревни есть два крана с водой.